{"id":4010,"date":"2020-09-06T21:36:08","date_gmt":"2020-09-06T20:36:08","guid":{"rendered":"https:\/\/martin-kuettner.de\/?p=4010"},"modified":"2020-09-29T21:29:01","modified_gmt":"2020-09-29T20:29:01","slug":"st-vincent-grenadines-alte-und-neue-bekannte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/martin-kuettner.de\/?p=4010","title":{"rendered":"ST. Vincent & Grenadines \u2013 alte und neue Bekannte"},"content":{"rendered":"

Bevor es f\u00fcr uns und damit virtuell auch f\u00fcr Euch so schnell und unerwartet zur\u00fcck in die wunderbaren Grenadinen geht – was noch bei unserem ersten Besuch im Februar v\u00f6llig ausgeschlossen schien \u2013 m\u00f6chte ich gerne etwas in eigener Sache voraus schicken.
\nWir sind wirklich sprachlos und ehrlich beeindruckt \u00fcber die Gro\u00dfz\u00fcgigkeit mit der Ihr auf unseren Unterst\u00fctzungs-Link reagiert habt, unglaublich, vielen vielen Dank daf\u00fcr! Waren bisher die (wenigen) Kommentare unter unseren Blogbeitr\u00e4gen und Videos die einzige messbare Art der \u201eAnerkennung\u201c f\u00fcr unsere teilweise tagelange Arbeit, sind wir jetzt von der Resonanz \u00fcberw\u00e4ltigt. Um ehrlich zu sein, hin und wieder waren wir doch arg entt\u00e4uscht, so wenig Feedback zu erhalten. Insbesondere wenn man bedenkt, dass bei kosten- und werbefreien Online-Angeboten wie unserem Reiseblog und den dazugeh\u00f6rigen Videos die Anzahl der Kommentare oder Bewertungen so zu sagen die einzige \u201eW\u00e4hrung\u201c ist. Nach den wenigen Tagen, die seit der Ver\u00f6ffentlichung unserer Kontaktdaten vergangen sind, macht es mich\/uns doch ein wenig stolz, welche Reichweite unsere Reisebeschreibungen mittlerweile erreicht haben und wie gro\u00df die Freude vieler (heimlicher) Leser dar\u00fcber ist, mit uns unterwegs zu sein. Danke f\u00fcr die Unterst\u00fctzung, Danke f\u00fcr die Anerkennung und Danke f\u00fcr die vielen guten W\u00fcnsche zu unseren k\u00fcnftigen Abenteuern.<\/p>\n

Nun aber endlich zur\u00fcck nach St. Vincent & Grenadines, endlich zur\u00fcck nach S\u00fcden!<\/p>\n

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Die Hurrikan Saison naht und wir brauchen dringend einen Unterschlupf f\u00fcr uns und SELENE w\u00e4hrend der kommenden st\u00fcrmischen Wochen. In allen Wetterzentren weltweit wird f\u00fcr 2020 eine besonders starke Hurrikan Saison vorhergesagt, Zeit also sich aus dem Staub zu machen. Nach vier Monaten auf Dominica lichten wir Mitte Juli endg\u00fcltig den Anker um in einem Schlag die 160 sm vorbei an Martinique und St. Lucia bis zur S\u00fcdspitze von St. Vincent in die vorgegeben Quarant\u00e4ne-Bucht zu segeln. Es ist schon interessant, wie sich die L\u00e4nge einzelnen Segeletappen irgendwann relativieren: 160 sm schienen auch f\u00fcr uns noch vor drei Jahren auf der Ostsee ein echter Kraftakt und kaum vorstellbar. Mittlerweile freuen wir uns aber auf T\u00f6rns von 2 \u2013 3 Tagen am St\u00fcck, noch dazu da wir soooo lange nicht gesegelt sind. Am sp\u00e4ten Nachmittag geht es los, der Abschiedsabend vorher war zu sch\u00f6n und viel zu lange als dass wir h\u00e4tten tats\u00e4chelich wie geplant schon morgens starten k\u00f6nnen. Die erste Nacht h\u00e4lt uns dann doch ganz sch\u00f6n auf Trab, besonders zwischen den Inseln pfeift der Passatwind mit guten 24 kn, in der D\u00fcse kommen auch mal 29 kn zu Stande. Wir kommen trotzdem ganz gut voran und werden mit einem herrlichen zweiten Segeltag beschenkt. Aus der D\u00fcse wird ein konstanter Wind, dann ein laues L\u00fcftchen und sp\u00e4ter fast Flaute. So kommt es wie es bei uns h\u00e4ufiger (eigentlich fast immer) geschieht, wir erreichen St. Vincent erst bei Einbruch der Dunkelheit. Die letzten drei Stunden ist der Wind dann ganz weg. Zu allem \u00dcberfluss beginnt es nun auch noch zu regnen und so motoren wir die gesamte Westk\u00fcste der Insel im Schneckentempo hinunter. 4:00 Uhr morgens in stockfinsterer Nacht kreiseln wir vor der Einfahrt zum Young Island Cut. Wir kennen zwar die Bucht von unserem ersten Besuch und wissen, dass es gen\u00fcgend Mooringtonnen gibt. Jedoch steht auch hier alles unter dem Diktat der Corona-Pandemie, das Einlaufen und Festmachen unterliegt damit auch festgelegten Regeln. Bevor wir uns an eine Tonnen h\u00e4ngen, warten wir also bis es einigerma\u00dfen hell ist und uns niemand den Vorwurf machen kann, dass wir uns wie Diebe in der Nacht hier eingeschlichen haben. Das Einreiseprotokoll sieht vor, dass wir uns per Funk anmelden sollen und zum genannten Zeitpunkt mit Maske, Ausweisen und Schiffspapieren an Land gehen d\u00fcrfen. Dort werden wir von einem \u201eAgent\u201c in Empfang genommen. Unser Agent hei\u00dft Nicole, die uns auch gleich mit 15 weiteren Yachties zum Corona-Schnelltest bring. Der Test dauert nicht lange und das Ergebnis soll uns in sp\u00e4testens 48 h per Mail mitgeteilt werden \u2013 diese Mail haben wir bis heute nicht \ud83d\ude09 Nicole erledigt in der Zwischenzeit f\u00fcr uns die Einreiseformalit\u00e4ten. Am Ende kostet uns der ganze Spa\u00df reichlich 200 US$ (2x PCR Test, 2x Mooringtonne + Agent), im Februar waren es gerade einmal 20 EC$ f\u00fcr das Einklarieren \u2026  Einerseits viel Geld, andererseits ersparen wir uns die Quarant\u00e4ne. Das es auch anders geht, also viel Geld + Quarant\u00e4ne, werden wir leider auch bald erfahren.<\/p>\n

Die wenigen Stunden Wartezeit verfliegen doch recht schnell und das wie erwartet negative Testergebnis wird uns von Nicole per WhatsApp mitgeteilt: \u201eWelcome to SVG, you are free now to travel wherever you want! Have fun and enjoy!\u201c  (Willkommen in St. Vincent & the Grenadines, ihr d\u00fcrft nun reisen, wohin ihr wollt! Habt Spa\u00df und genie\u00dft es). Vielen Dank, gesagt getan. Vorher allerdings steht noch das Verproviantieren auf dem Plan, eine Arbeit zu der ich Martin kaum motivieren kann. Die Liste ist schon recht lang, denn wir wissen mit dem weiteren Weg nach S\u00fcden werden die Inseln kleiner, das Angebot ebenfalls und die Preise daf\u00fcr h\u00f6her. Obwohl St. Vincent so viel zu bieten hat, wird dies mein einziger Ausflug an Land und wir \u201everschwenden\u201c keine weitere Zeit hier. Wir wollen zur\u00fcck nach Bequia und vor allem in die Tobago Cays, denn derzeit liegt auch das Charter-Buissnes (vermeintlich) am Boden. So eine Gelegenheit, ohne l\u00e4rmende Bootstouristen die traumhaften Buchten und Str\u00e4nde der Grenadinen zu erleben, wird es wahrscheinlich bzw. hoffentlich nicht wieder geben.<\/p>\n

Knappe 10 sm trennen den Young Island Cut auf St. Vincent von der Admiralty Bay auf Bequia. Mit komfortablen 12 \u2013 16 kn Wind bei strahlendem Sonnenschein und gem\u00e4chlicher See wird es zwar leider nur ein kurzer daf\u00fcr aber perfekter Segeltag. Lachend denken wir daran zur\u00fcck als wir eben diese Strecke gegen den Wind und raue See unter Einsatz des Perkins damals noch mit Mama an Bord nach St. Vincent gestampft sind … und Martin am liebsten umgekehrt w\u00e4re. \u00dcberhaupt, wenn ich mir unseren Bericht von damals durchlese: wie aufgeregt wir waren, wie neu und spannend und unbekannt alles hier erschien. Jetzt, nach einem reichlichen halben Jahr in der Karibik, gehen wir inzwischen viel gelassener an vieles heran. Nat\u00fcrlich, neugierig sind wir immer noch, wir werden auch immer wieder \u00fcberrascht, lernen dazu und staunen \u00fcber Unbekanntes. Vielleicht haben uns unsere bisherigen Erfahrungen auch einfach etwas gelassener gemacht. Oder aber das karibische Lebensgef\u00fchl aus Entspannheit, \u201eF\u00fcnfe-gerade-sein\u201c und Dinge in Ruhe auf sich zukommen lassen, hat mittlerweile auf uns ganz gut abgef\u00e4rbt.<\/p>\n

Die Admiralty Bay empf\u00e4ngt uns am Nachmittag in ihrer ganzen beeindruckenden Sch\u00f6nheit. Die beiden wei\u00df strahlenden Str\u00e4nde an der S\u00fcdseite, die bunten Bars und Cafes unter Mandelb\u00e4umen direkt am Wasser, windschiefe Kokospalmen, deren langen Wedel die Wasseroberfl\u00e4che leicht ber\u00fchren, t\u00fcrkisblaue Sandb\u00e4nke zu beiden Seiten der Bucht, Fischschw\u00e4rme die zwischen den ankernden Yachten umher schwimmen \u2026 alles irgendwie vertraut und doch wieder \u00fcberraschend sch\u00f6n.<\/p>\n

Wir wollen diesmal versuchen an der Nordseite der Bucht zu ankern, da hier das Leben der Einheimischen stattfindet. Im Februar hatten wir an der S\u00fcdseite im sehr dichten Ankerfeld gelegen und schnell festgestellt, dass hier doch mehr die Zugezogenen zu finden sind und das Angebot an Land haupts\u00e4chlich auf Touristen und zahlungskr\u00e4ftige Besucher ausgerichtet ist. Die Anzahl der Yachten ist jetzt im Juli sehr \u00fcberschaubar und kein Vergleich zur Hauptsaison. Daher f\u00e4llt uns auch recht schnell eine sch\u00f6ne gro\u00dfe und recht alte Ketsch (Zweimaster) auf, die noch dazu ein blaues Kaj\u00fcthaus hat. Martin entdeckt als erstes den Herrn, der ganz gem\u00fctlich im Schatten auf dem Hinterdeck sitzt und wir freuen uns riesig, Stan (Ztanek) und Cora hier anzutreffen. Wir haben oft an die beiden gedacht, besonders in letzter Zeit. Um ehrlich zu sein, dieses liebenswerte Musikerp\u00e4rchen, welches seit \u00fcber 40 Jahren auf den Weltmeeren lebt, hatte uns schon damals bei unserem ersten Treffen zum einen arg beeindruckt und zum anderen davon tr\u00e4umen lassen, unsere Reise zu verl\u00e4ngern. Damals schien dies aussichtslos, ein wunderbarer Traum, der nicht zu erf\u00fcllen ist \u2013 und nun passiert genau das, kaum zu glauben.<\/p>\n

Die Wahl des Ankerplatzes entscheidet dann letztendlich unser schwaches Wifi-Equipment und so landen wir doch wieder in der S\u00fcdbucht, der feine Sandstrand des Plantation House Resorts nur wenige Meter entfernt.<\/p>\n

Der erste Ausflug f\u00fchrt mich auf vertrauten Wegen einmal komplett um die Admiralty Bay und dabei durch die sehr kleine aber niedliche Inselhauptstadt Port Elisabeth. Per Dinghy setze ich zum Princess Margarete Beach \u00fcber und schon beim Anlegen f\u00e4llt es mir wieder ein, dass das neue h\u00f6lzerne Jetty vor Jack\u2018s Bar zwar sehr sch\u00f6n aber f\u00fcr Dinghys v\u00f6llig ungeeignet ist, es ist genau so hoch, dass bei Niedrigwasser die Gummiboote unter den Steg treiben und von den Wellen darunter eingeklemmt werden. Kurzerhand ziehe ich unser B\u00f6tchen samt Maschine an den Strand, zum Festmachen muss ein gro\u00dfer Baumstamm reichen. Dass hier im Moment etwas gestohlen wird, kann ich mir kaum vorstellen, es ist niemand, absolut keine Menschenseele weit und breit zu sehen. Den Bellmond Walkway bin ich schon bei unserem ersten Aufenthalt mehrmals und sehr gerne entlang spaziert. Anfangs als h\u00f6lzerner Steg direkt \u00fcber dem Wasser gebaut, f\u00fchren kurze Zeit sp\u00e4ter ein paar Stufen \u00fcber die Klippen und bieten einen herrlichen Ausblick auf die Bucht und die gegen\u00fcberliegenden Ortsteile Pretoria und Hamilton. Weiter geht es durch ein lichtes W\u00e4ldchen wieder hinunter zum breiten, wei\u00dfen Plantation Beach. Ganz ruhig und gem\u00e4chlich rollen sanfte Wellen an, der Sand schimmert von rosa \u00fcber goldgelb und himmelblau. Wie f\u00fcr ein Hochglanzmagazin arrangiert, wiegen sich Palmen sachte im Wind, Krabben huschen \u00fcber den Strand \u2013 und wieder ist kein Mensch zu sehen. Die letzten Meter bis zur Stadt f\u00fchrt der Steg wiederum direkt \u00fcber die Wasserlinie vorbei an Bars, Cafes und Restaurants. W\u00fcrden nicht immerhin Fische neben mir im Wasser schwimmen, k\u00f6nnte man das fast f\u00fcr eine apokalyptische Szene halten: eben war noch alles voller Leben und nun sind s\u00e4mtliche Menschen verschwunden. Die meisten Bars und Restaurants haben tats\u00e4chlich ge\u00f6ffnet, es stehen zumindest \u00fcberall Tische und St\u00fchle drau\u00dfen aber es sind weder G\u00e4ste noch Angestellte zu sehen.<\/p>\n

Im Gingerbread sehe ich dann doch aus den Augenwinkeln eine Person hinter dem Thresen in Richtung K\u00fcche huschen und ich frage, ob denn ge\u00f6ffnet sei. Ja, nat\u00fcrlich, ich solle aber bitte drau\u00dfen Platz nehmen und nicht so dicht in den kleinen Verkaufsraum kommen \u2026. ohkee?! Als mir kurze Zeit sp\u00e4ter mein Kaffee und ein unglaublich leckeres St\u00fcck Kuchen \u2013 Gingerbread, was sonst \u2013  an meinen Platz unter dem Mandelbaum mit Blick auf die Bucht serviert wird, frage ich, was denn das Problem sein. Nun, vor einer knappen Woche landete ein Flugzeug aus Miami in St. Vincent, mit an Bord 6 coronainfizierte Passagiere von denen wiederum drei nun auf Bequia sind, prima! Bei insgesamt nur 6.000 Einwohnern liegt die Toleranzgrenze bei genau 3 Infizierten, kommt ein weiterer Fall hinzu w\u00fcrde erneut ein Lockdown verh\u00e4ngt. Die Menschen hier f\u00fcrchten sich davor verst\u00e4ndlicherweise sehr, noch mehr aber vor dem Virus und somit auch erst mal vor allen Fremden. Ich erkl\u00e4re dem netten und sichtlich besorgten Herrn, wie die Einreiseprozedur in St. Vincent inklusive negativem Testergebnis von Statten ging und dass wir auf direktem Weg von einer Covid-freien Insel kommen. Sichtlich erleichtert nimmt er sogleich seine Maske ab und dann sprudelt es auch schon aus ihm heraus, wie immens der Tourismus durch die Pandemie leidet. In dieser Jahreszeit w\u00fcrden die Gesch\u00e4fte auch so nur wenig abwerfen aber dieses Jahr habe der Einbruch eben schon im M\u00e4rz mit dem Ausbruch der Pandemie begonnen. Statt 7 guter Monate waren es somit nur drei, die nun f\u00fcr ein Jahreseinkommen reichen m\u00fcssen. Die gedr\u00fcckte, ja fast ver\u00e4ngstigte Stimmung ist dann auch in der Stadt zu sp\u00fcren. Liegt es nur an der Mittagshitze oder daran, dass eben doch Nebensaison ist? Oder ist tats\u00e4chlich der neuerliche Coronaausbruch daran schuld? Es ist jedenfalls auff\u00e4llig still in der Stadt, von dem bunten, quirligen und gesch\u00e4ftigen Treiben wie wir es im Februar erlebt haben ist nichts zu sehen. Auch wenn das gelegentlich agressive Bewerben von Obst und Gem\u00fcse oder handgemachten Krimskrams manchmal schon sehr genervt hat, hier vermisse ich es schon fast, man f\u00fchlt sich ein wenig wie ein Auss\u00e4tziger.<\/p>\n

Auf der Nordseite der Bucht, in Pretoria und Hamilton, ist dann doch einiges an Inselleben zu sehen und zu sp\u00fcren. Scheinbar weil die Einheimischen hier doch eher unter sich sind und nur einige Besucher diese beiden Ortsteile aufsuchen. F\u00fcr mich nicht ganz verst\u00e4ndlich, denn der Weg f\u00fchrt wiederum direkt am Wasser entlang und es gibt so viel zu sehen: Ein Fischer, der eine mehrere Kilo schwere Ladung Conches mit gezieltem Schlag und Griff aus ihren sch\u00f6nen gro\u00dfen Muscheln heraus puhlt, ein anderer der sein Boot repariert und streicht, daneben eine Freiluftwerkstatt unter Palmen. Hier und da sitzen Leute im Schatten vor ihren H\u00e4user oder d\u00f6sen gem\u00fctlich in der Nachmittagssonne, Kinder in ihren Schuluniformen schlendern nach Hause, aus den W\u00e4schereistuben dringt der Geruch von Bleiche und Waschmittel nach drau\u00dfen, Mamas in bunten R\u00f6cken und anders bunten T\u00fcchern auf dem Kopf h\u00e4ngen die frisch gewaschene W\u00e4sche der Segler zum trocknen in den Wind.<\/p>\n

Das Ende der Stra\u00dfe durch Hamilton markiert das gleichnamige Fort, auch Fort Ruin Lockout genannt. Die Mehrzahl der Befestigungsanlagen in der Karibik gehen entweder auf die Franzosen oder Briten zur\u00fcck. Hier waren es die englischen Kolonialm\u00e4chte, die diese Batterie Ende des 17. Jh zur Verteidigung der Bucht u.a. auch gegen amerikanische Angreifer errichteten. Interessanterweise ist der Namensgeber allerdings ebenfalls Amerikaner, n\u00e4mlich Alexander Hamilton (1755 \u2013 1804), einer der Gr\u00fcnderv\u00e4ter der amerikanischen Verfassung, der jedoch auf Nevis, also gleich um die Ecke geboren wurde.Von der etwa  100 m hohen Klippe hat man einen wunderbaren Ausblick \u00fcber die gesamte Bucht, von Port Elisabeth \u00fcber die Ortsteile Bellmond und Richmond bis hinunter zum Princess Margaret Beach und zur Lower Bay.  Ein herrlicher Flecken Erde, der jetzt bei moderaten Bedingungen wirklich perfekter Bedingungen zum Ankern bietet \u2026 ob das auch noch bei einem tropischen Sturm so ist, werden wir wohl in den n\u00e4chsten Tagen heraus finden m\u00fcssen.<\/p>\n

Seit heute morgen (Di, 21.07.) ist es amtlich, der erste Tropische Sturm mit Namen Gonzalo formt sich auf dem Atlantik und zieht kontinuierlich in Richtung der Kleinen Antillen. Die Wettermodelle variieren dabei jedoch noch stark, wo das Zentrum des Sturmes \u00fcber die Karibik ziehen wird. Dass es in den n\u00e4chsten Wochen bzw. Monaten ungem\u00fctlich, vielleicht auch gef\u00e4hrlich werden kann, war uns durchaus bewusst, nur nicht dass es so fr\u00fch schon losgeht. Gonzalo ist noch gute 700 sm also etwa vier Tage entfernt. Die Spekulationen und Horrorszenarien schie\u00dfen aber jetzt schon in\u2018s Kraut, viele Segler werden nerv\u00f6s. Uns l\u00e4sst die Entwicklung nat\u00fcrlich auch nicht kalt, mit einer derartigen Wetterlage haben wir f\u00fcr unserer einj\u00e4hrigen Trip gar nicht gerechnet. Im Gegenteil: der gesamte Zeitplan war darauf ausgelegt, die Hurrikan Saison um jeden Preis zu umgehen. Nun ist sie da! Wir beschlie\u00dfen, die Wetterlage erstmal genau im Auge zu behalten und vielleicht morgen oder \u00fcbermorgen zu entscheiden, ob wir Bequia besser auch verlassen sollten. Letztendlich h\u00e4ngt es im Wesentlichen davon ab, ob die Zugbahn des Sturmes n\u00f6rdlich oder s\u00fcdlich von uns verlaufen wird. Momentan ist eine Prognose dar\u00fcber eher Kaffeesatz-Leserei aber es deutet viel darauf hin, dass Gonzalo die s\u00fcdlichen Antillen passieren wird.<\/p>\n

Im Moment ist also Warten angesagt und ich vertreibe mir die Zeit mit Strandspazierg\u00e4ngen. Der Princess Margaret Beach und die Lower Bay erf\u00fcllen jedes Postkarten-Klischee eines Karibiktraumes. Perlwei\u00dfer Strand von Palmen und Mandelb\u00e4umen ges\u00e4umt, t\u00fcrkisfarbenes Wasser, eine leichte warme Brise weht \u00fcber die Bucht. Der Ortsteil Lower Bay ist gepr\u00e4gt von kleinen Holzh\u00e4user, viele davon hinter gro\u00dfen alten B\u00e4umen versteckt. Einige s\u00e4umen die Stra\u00dfe, die direkt am Strand vorbei f\u00fchrt, Blick auf\u2018s Meer also inklusive. Die Lage zieht nat\u00fcrlich auch Zugezogene an, die ihren Traum vom Ferienhaus oder Wohnsitz in der Karibik protzig in Beton gie\u00dfen, ungeachtet dessen, ob sich der Neubau in das alte Gef\u00fcge irgendwie einordnet –  man zeigt halt was man hat. Trotzdem ist Lower Bay eine kleine Perle und w\u00e4re nicht gerade Nebensaison w\u00fcrde auch hier das Leben pulsieren. Auf meinem kurzen Streifzug sehe ich wiederum kaum einen Menschen, gegr\u00fc\u00dft wird nur aus der Ferne, die Menschen ziehen sich sehr in\u2018s Private zur\u00fcck. In jedem zweiten Haus scheint es eine Bar oder ein kleines Restaurant zu geben, aber es ist auch hier leider alles geschlossen. Nur eine Bar am Strand, das Keegan\u2018s, ist ge\u00f6ffnet. Das Reef nebenan \u00f6ffnet wenigstens am Wochenende seine Tore, aber auch hier sind die einzigen G\u00e4ste Segler und Zugezogenen. Wir sind nun schon f\u00fcnf Tage hier, aber mit Einheimischen sind wir bisher so gut wie gar nicht in Kontakt gekommen. \u00dcberhaupt habe ich das Gef\u00fchl, das das Interesse an Fremden bzw. Seglern hier viel viel geringer ist, als wir das auf Dominica erlebt haben. Ob es nun die Angst vor Corona ist oder einfach nur weil in der Nebensaison die Gesch\u00e4fte und damit auch die Kontaktfreudigkeit zur\u00fcck gehen, kann ich nicht sagen.<\/p>\n

W\u00e4hrend ich mit Blick auf die Bucht an meinem Passionfruit-Saft (noch immer mein Favorit) nuckle, schaue ich schnell nach, was Gonzalo so macht. Mich erreicht dabei eine Nachricht von Freunden, die sich in den Mangroven in Carriacou verkrochen haben. Andy und Joanna haben schon mehrere Hurrikan Saisons in der Karibik erlebt und haben uns somit einiges an Erfahrung voraus. Andy warnt uns eindringlich, den Sturm in Bequia auszusitzen, noch dazu an einer Mooringtonne mitten in der Bucht abzuwettern. Es sei noch genug Zeit f\u00fcr uns, die knapp 40 sm s\u00fcdw\u00e4rts zu segeln, um ebenfalls Schutz in den Mangroven zu suchen \u2026. Mmmh, jetzt bin ich aber doch etwas nerv\u00f6s. Die Nachricht leite ich gleich an Martin weiter und mache mich auf den Heimweg. Es ist Donnerstag Mittag und Gonzalo wird in der Nacht von Freitag auf Samstag erwartet. Martin ist aber die Ruhe in Person und macht so gar keine Anstalten, sich aus Bequia entfernen zu wollen. Wir schauen uns die bisherige Zugbahn des Sturmes zum gef\u00fchlt hundertsten Mal genauer an und sehen, dass das Zentrum wie auf einer Linie bisher konstant nach Westen zieht. Auf die vorhergesagte Drehung nach Nordwest gibt es absolut keine Anzeichen. N\u00f6rdlich des Sturmtiefs befindet sich seit Tagen ein massives Windfeld aus Nordost, welches Gonzalos Zugbahn bestimmt und daran hindert, sich mit der Corioliskraft nach Norden zu drehen. Wir beschlie\u00dfen also bis morgen fr\u00fch zu warten.
\nAu\u00dferdem hat Martin derzeit ganz andere Dinge im Kopf, richtig, es gilt mal wieder einen Au\u00dfenbordmotor in Gang zu bringen.<\/p>\n

Das Mercury- Massaker<\/p>\n

Ich muss ein wenig Obacht geben, dass ich nicht zu negativ \u00fcber diese Geschichte berichte, denn letztendlich ist die Idee dazu auf meinem Mist gewachsen. Angefangen hat alle mit unserem lieben Freund Clement Bejamin. \u00dcber die lange Zeit in Portsmouth haben wir dem Fischer, der eigentlich Tischler ist und sich aber f\u00fcr einen begnadeten Mechaniker h\u00e4lt, an vielen Stellen finanziell unter die Arme gegriffen. Sei es die kostenlose Reparatur seines 15-PS-Au\u00dfenborders, das wochenlange nutzen einer unserer Maschinen, die Einrichtung und Finanzierung eines eigenen Stromanschlusses. Dar\u00fcber hinaus pumpte er uns immer mal wieder um kleinere Summen an, mal f\u00fcr eine neue Gasflasche, f\u00fcr Ersatzteile, f\u00fcr K\u00f6der oder f\u00fcr Farbe und Epoxi f\u00fcr sein Holzb\u00f6tchen. Im Laufe der Zeit wurde daraus eine betr\u00e4chtliche Summe, die er aber selbstverst\u00e4ndlich nur borgen und uns definitiv zur\u00fcckerstatten wollte. Irgendwann bat er uns um eine Aufstellung der Summe und wurde von diesem Moment an nur noch selten bei uns am Boot gesehen. Uns war klar, dass er diesen Betrag von mehreren hundert EC niemals w\u00fcrde aufbringen k\u00f6nnen. Martin waren bei seinen fr\u00fcheren Besuchen in Clemets Ger\u00fcmpelschuppen einige weitere defekte Au\u00dfenborder aufgefallen. Ich kam also auf die glorreiche Idee Clement anzubieten, statt seiner Schulden zu bezahlen, uns eine dieser Maschinen zu verkaufen und den Schuldbetrag zu verrechnen. Die Intention dabei war weniger, einen riesigen Gewinn zu machen, wobei am Ende schon etwas f\u00fcr uns heraus springen sollte. Uns ging es viel mehr darum, Clement nicht einfach so mit den Schulden davon kommen zu lassen. Zu oft hatten wir uns dar\u00fcber ge\u00e4rgert, dass die Segler von einigen wenigen Einheimischen als die \u201eBig Spender\u201c gesehen werden, die auf Geld einfach so verzichten k\u00f6nnen und es mit vollen H\u00e4nden aus dem Fenster werfen. Mister Co hatte zudem in seiner Nachbarschaft einen enorm schlechten Ruf, da er auch hier fast jedem kleinere und z.T. gr\u00f6\u00dfere Mengen Geld schuldete und diese aber nie zur\u00fcck zahlte. Uns hatte die Hilfe f\u00fcr Clement daher schon ganz sch\u00f6n in Verruf gebracht, was wir eines Tages auch deutlich zu sp\u00fcren bekommen sollten \u2013 aber das ist eine andere Geschichte \u2026
\nClement war mit dem Deal sofort einverstanden und Martin pickte sich einen 15-PS-Mercury aus all dem Schrott heraus, der seiner Meinung nach noch am reperaturw\u00fcrdigsten erschien. Clement begl\u00fcckw\u00fcnschte ihn auch gleich zu seiner Wahl und meinte, dass da gar nicht viel zu machen sei, die Maschine lief erst vor Kurzem noch aber nun springe sie nicht mehr an. Denkste…<\/p>\n

Also ist Martin in seiner Not zu Ignaz. Ignaz ist Mechaniker, der am Hauptdock eine Werkstatt hat und die ganzen Maschinen der Fischer in Schu\u00df h\u00e4lt. Zudem hat er einen Lehrauftrag, bei C.A.L.S. (eine Mischung aus Berufs- und Volkshochschule) wo er Sch\u00fclern Mechanik beibringt. Es ist schon Wahnsinn, wie dieser nicht allzukr\u00e4ftige Typ mit nur einem Arm (den anderen hat er als Kind bei einem Bootsunfall verloren) einen 400 Pfund schweren 250 PS V6 Au\u00dfenborder auf dem Tisch hin und her wuchtet. Nachdem er den Pfusch von Clement unter lautem schimpfen vom Tisch gekehrt hat (Clement sei ein guter Tischler, solle aber doch bitte seine Finger von Motoren  lassen), kramt er einen halben 15 PS Mercury hervor. Dreht und hat Kompression! Also kauft Martin zu meiner gro\u00dfen Freude noch einen Motor… Dieser ist mit den Teilen von Clements Motor auch schnell wieder komplettiert und l\u00e4uft … kurz – sehr kurz. Wasser im unteren Zylinder. Echt jetzt? Also wurde dieser  Motor auch bis zur Kurbelwelle zerlegt, um das Problem erfolglos zu finden.<\/p>\n

Statt einer Maschine mussten nun zwei in Einzelteilen irgendwie in SELENES Bauch verstaut werden, nicht zu vergessen dabei: wir haben ja zus\u00e4tzlich noch den 5-PS-Honda und unseren kleinen Thoatsu \u2026 f\u00fcr jeden Hobby-Mechaniker h\u00f6rt sich das wie ein gro\u00dfes Bastelzimmer an, f\u00fcr mich ein absoluter Graus. Wo man hinschaut, welche Klappe oder Kiste man auch immer \u00f6ffnet, \u00fcberall Ersatzteile, \u00f6lverschmierte Lappen, abgelassenes Benzin in Kanistern, Schaft, Kurbelwelle, Vergaser, Schrauben \u2026 erstaunlich f\u00fcr mich dabei einzig, wie Martin den \u00dcberblick behalten hat. Aber Gott sei Dank, neigt sich der Spuk nun langsam dem Ende zu, Martin ist zuversichtlich aus zwei Ruinen einen g\u00e4ngigen Motor machen zu k\u00f6nnen. Bitte, bitte lass das funktionieren, noch eine Woche l\u00e4nger mit all diesem Ger\u00fcmpel und ich gehe von Bord \u2026 oder die Maschinen.<\/p>\n

Die Zeichen stehen am Freitag nicht gut, zumindest wenn man der \u201ePanik\u201c im Segelfunk \u00fcber VHF oder in den social-media-groups folgt. Die Ankunft Gonzalos scheint sich ein wenig zu verz\u00f6gern, statt kommende Nacht wird der Sturm erst im Laufe des Samstags \u00fcber die Antillen ziehen. Am morgen macht sich ein kleine Flotte von 8 Booten aus Bequia auf den Weg nach S\u00fcden, Ziel Grenada oder Trinidad. Grenada l\u00e4sst Schiffe in einer solchen Notlage einlaufen, Trinidad jedoch macht keinerlei Ausnahmen. Die Ankerbucht ist tats\u00e4chlich leerer geworden, manche segeln nach Norden, andere scheinbar einfach nur raus aufs offene Meer zu Abwettern. An Gonzalos Zugbahn hat sich noch immer nichts ge\u00e4ndert, es gibt keinerlei Anzeichen dass das Sturmtief, wie momentan vorhergesagt, direkt \u00fcber Bequia ziehen wird. Nach langem Hin und Her vertrauen wir auf unser Bauchgef\u00fchl und vor allem auf die bisher tats\u00e4chlich aufgezeichneten Daten (nicht die angenommenen) und beschlie\u00dfen, in Bequia zu bleiben. Vorkehrungen m\u00fcssen aber trotzdem getroffen werden, besser man hat als man h\u00e4tte. Als erstes suchen wir uns eine m\u00f6glichst starke und gut verankerte Mooringtonne in tieferem Wasser. Wenn das Sturmtief durchzieht entwickelt sich mit Sicherheit ein starker Schwell, die Wellenh\u00f6he k\u00f6nnte dann gut 1m vielleicht auch mehr betragen. An unserem jetzigen Ankerplatz haben wir gerade mal 60 cm Wasser unter dem Kiel, viel zu wenig, wir k\u00f6nnten aufsitzen. An der  ausgew\u00e4hlten Tonne betr\u00e4gt die Wassertiefe gute 12 m was definitiv ausreichen sollte. SELENE wird mit zwei sehr langen Leinen an der Mooring vert\u00e4ut, wodurch das harte Einrucken \u00fcber die L\u00e4nge der Festmacherleinen ged\u00e4mpft wird. Als n\u00e4chstes klaren wir das Deck auf, sprich alles was irgendwie davon fliegen k\u00f6nnte oder dem Wind zus\u00e4tzliche Angriffsfl\u00e4che verschafft, wird abgebaut. Das Dinghy wird extra fest auf dem Deck gesichert. Als letztes hohlen wir die gro\u00dfe Genua ein und ziehen statt dessen die Sturmfock auf. Sollten wir uns doch los rei\u00dfen oder wir aus irgend einem anderen Grund die Bucht verlassen m\u00fcssen, brauchen wir ein Segel mit dem man auch im Sturm das Schiff noch steuern kann. Wir hoffen ja, dass es nicht notwendig ist, aber man wei\u00df ja nie\u2026 keine halbe Stunde sp\u00e4ter setzten dann auch schon Wind und Regen ein, es sch\u00fcttet wie aus Eimern, der Wind pegelt sich bei moderaten 15 \u2013 25 kn ein. So geht das dann den gesamten Tag, Platzregen, kurz Sonne, Platzregen, Windb\u00f6en, kurz Sonne \u2026 auch die Nacht bleibt verh\u00e4ltnism\u00e4\u00dfig ruhig und wir sind uns inzwischen sicher, dass hier in Bequia kein gro\u00dfes Unheil zu erwarten ist. Die Vorhersagen wurden alle korrigiert, Gonzalo verhungert auf seinem Weg nach Westen und \u00fcberquert die Antillen noch s\u00fcdlich von Grenada \u2013 wir haben also alles richtig gemacht. Oder einfach nur Gl\u00fcck gehabt? Wir werden sehen, der n\u00e4chste Sturm k\u00fcndigt sich bereits an und dieses mal k\u00f6nnte es ein richtig gro\u00dfer, vielleicht sogar der erste Hurrikan 2020 werden.<\/p>\n

Am Samstag sind nur ganz leicht die Ausl\u00e4ufer von Gonzalo zu sp\u00fcren. Wie erwartet dreht der Wind von NO \u00fcber Ost auf SO begleitet von ein paar Schauern, von Sturmbedingungen kann keine keine Rede sein. Martin legt letzte Hand am Mercury an, die Stunde der Wahrheit ist gekommen \u2026 und die Kiste l\u00e4uft, juhu. In 10 Minuten verfeuert mein stolzer Mechaniker einen guten Liter Benzin um den Mercuryy zu testen. Schein alles zu funktionieren. Nur noch den Vergaser einstellen, und dann das Ger\u00e4t so schnell wie m\u00f6glich verkaufen.<\/p>\n

Am n\u00e4chsten morgen ankern wir wieder an vorheriger Stelle. Der f\u00fcr in drei Tagen angek\u00fcndigte Sturm soll dieses mal sehr weit im Norden, wahrscheinlich auf H\u00f6he von Dominica und Guadeloupe durchziehen, f\u00fcr uns also keine Gefahr. Die Tage pl\u00e4tschern so dahin, das Wetter bleibt unbest\u00e4ndig und wir spielen das Spiel \u201eDecksluken auf und Decksluken zu\u201c. Die Arbeit am Blog wartet, 12 unglaublich sch\u00f6ne und ereignisreiche Wochen auf Dominica wollen erz\u00e4hlt werden. Die Bucht f\u00fcllt sich wieder und es kommen erstaunlicherweise immer mehr Charterboote, eigentlich ausnahmslos Katamarane, dazu. Mich wundert, wo die alle herkommen! Denn es sind ausschlie\u00dflich franz\u00f6sische Boote bzw. franz\u00f6sische Crews an Bord. Wenige Tage sp\u00e4ter kl\u00e4rt sich die Frage schnell auf: als Franzose rei\u00dft man \u00fcber z.B. Martinique ein, der notwendigen PCR-Test ist f\u00fcr Landsleute kostenlos zu haben. Man \u00fcbernimmt die gecharterte Yacht in Martinique und segelt schnurstracks nach St. Vincent. Mit einem negativen Testergebnis kann man dann binnen 5 Tagen in SVG einreisen und spart sich hier einen erneuten Test. Eigentlich idiotisch, wenn man so will auch verantwortungslos! Nur als Beispiel: ich mache einen Test bei meinem Hausarzt und erhalte ein negatives Ergebnis. Am n\u00e4chsten verabschiede ich mich ausgiebig bei Freunden und Bekannten und fliege am \u00fcbern\u00e4chsten Tag in die Karibik. Dort angekommen \u00fcber nehme ich die Yacht und fahre damit nach St. Vincent (dauert vielleicht 6 Stunden da die meisten eh nur motoren und nicht segeln). In St. Vincent gehe ich an Land, checke ein und kann mich von da an \u00fcberall frei bewegen, kein Mensch wird mich erneut auf das Virus testen\u2026  Ich bin mir noch unschl\u00fcssig, wem man hier den gr\u00f6\u00dferen Vorwurf machen kann: den Crews, die auf Biegen und Brechen ihren Urlaub durchboxen oder den Administrationen auf den Inseln, die diese Regularien erlassen haben. Warum mich das so auf die Palme bring? Nun, ganz einfach, wie \u00fcberall wirkt sich das Verhalten einiger weniger schwarzer Schafe negativ auf eine gesamte Gruppe aus, in diesem Fall die Segler allgemein. Es wird unter den Locals nicht oft zwischen Chartercrews im Urlaub und Langfahrtseglern auf Reise unterschieden. Bisher ist Gott sei Dank nicht ein Fall aufgetreten, dass Segler das Coronavirus zu einer der Inseln gebracht haben, wir hoffen alle inst\u00e4ndig, dass dies auch so bleiben wird! Alle Segler sind heilfroh, dass die meisten Inseln ihre Grenzen wieder ge\u00f6ffnet haben. Sollten erste Corona-F\u00e4lle auf Yachten auftreten, wird sich das insbesondere bei der Einreiseprozeduren negativ auf jeden Segler auswirken, wenn nicht sogar erneut zu generellen Einreiseverboten f\u00fchren.<\/p>\n

Und so vergeht fast unbemerkt auch die zweite Woche auf Bequia, wohlgemerkt, wir wollten nur \u201ekurz\u201c bleiben. Die Gegend um die Admiralty Bay kenne ich inzwischen wie meine Nachbarschaft daheim in Dresden. Einzig die Kontakte zu den Einheimischen sind noch immer sp\u00e4rlich. Man nimmt wenig bis gar keine Notiz von uns und bleibt eher unter sich. Um ehrlich zu sein, in diesen Tagen \u00fcberkommt mich doch immer wieder eine Art Wehmut, fast schon Sehnsucht nach Dominica. Die Gastfreundschaft, das gegenseitige Interesse, das Erz\u00e4hlen und Erfahren von Geschichten, ich vermissen den Kontakt zu den Menschen mehr als gedacht. So sch\u00f6n das Inselchen ist, den Reiz einer Reise bestimmen dann wohl doch mehr die Leute als nur das Land. Mit 18 km\u00b2 ist Bequia zwar die zweitgr\u00f6\u00dfte Insel des Inselstaates SVG, aber insgesamt recht \u00fcberschaubar. Den Nordosten habe ich bisher noch nicht gesehen und so mache ich mich eines vormittags auf den Weg in Richtung Spring und Sugar Reef. Zur anderen Seite der Insel f\u00fchrt nur eine einzige Stra\u00dfe, f\u00fcr eine halbe Stunde geht es gem\u00e4chlich bergan. Kurz darauf breitet sich der Atlantik weit vor mir aus und verschmilzt irgendwo mit dem Horizont. Das Meer ist noch immer aufgew\u00fchlt, an vorgelagerten Riffen und Klippen brechen die Wellen und schlagen sch\u00e4umend in die Spring Bay. Gro\u00dfe rostrote Teppiche aus Seegras wabbern auf den Wellen, am Strand schlie\u00dflich t\u00fcrmt sich das Treibgut in dicken und vor allem stinkenden Haufen auf. Der Unterschied zwischen Leeward und Westward Coast k\u00f6nnte nicht gr\u00f6\u00dfer sein. W\u00e4hrend die gesch\u00fctzte weil windabgewandte Ostk\u00fcste feine, wei\u00dfe und ruhige Sandstr\u00e4nde bietet, kann sich hier an der windzugewandten Westk\u00fcste der Atlantik richtig austoben. Die wenige Palmen am Strand sehen arg zerfleddert aus, es liegt viel Treibholz umher, dazwischen leider auch M\u00fcll, Plastik, Netze und Tauwerk. Ein rauer, urspr\u00fcnglicher Ort der nicht unbedingt zum Sonnenbaden oder Planschen einl\u00e4dt. Die Tierwelt scheint das wenig zu st\u00f6ren, jede Menge V\u00f6gel, Krabben oder Schmetterling kann man hier am Ufer und dem angrenzenden Sumpf stundenlang beobachten.<\/p>\n

In der Industry Bay, meinem eigentlichen Ziel f\u00fcr heute, zeigt sich das gleiche Bild. Raues Wetter, rauer Atlantik, Seegras im \u00dcberfluss, M\u00f6wen die im straffen Wind Kunstst\u00fccke vollf\u00fchren. Die Schildkr\u00f6tenaufzuchtstation, der einzige Grund bis zur Industry Bay zu gehen, ist verwaist. Kein Mensch zu sehen oder zu h\u00f6ren. Statt dessen werde ich von einer Schar Hunden begr\u00fc\u00dft, die keinen so entspannten Endruck machen. Laut kl\u00e4ffend und knurrend umringen mich pl\u00f6tzlich ein paar \u201eFu\u00dfhupen\u201c gefolgt von den gr\u00f6\u00dferen \u201eBr\u00fcdern\u201c. Wir haben uns zwar vorsorglich gegen Tollwut impfen lassen, aber auf einen Hundebiss will ich es hier drau\u00dfen auch nicht ankommen lassen. Statt einer Besichtigung der Anlage, von der ich im Nachhinein aber auch nur Schlechtes gelesen habe, trete ich vorsichtig den R\u00fcckzug an und lasse die kl\u00e4ffende Meute dabei nicht aus den Augen.<\/p>\n

Was nun, der Tag ist noch jung, ein neues Ziel muss her. Zur\u00fcck in der Spring Bay wird mir ein Aussichtspunkt gleich in der N\u00e4he angezeigt. [Ich nutze die Gelegenheit einfach mal um kurz Werbung zu machen: f\u00fcr meine Wanderungen und Entdeckungstouren nutze ich die Maps.me- App, super leicht zu handhaben, kostenlos und werbefrei. Die sehr detaillierten und noch dazu sehr genauen Wanderkarten l\u00e4dt man einfach in der App und kann damit auch offline navigieren. Funktioniert super!] N\u00f6rdlich der Spring Bay erhebt sich Holler Point, ca 1.5 km und 300 m den Berg rauf. Kurzer Blick auf die Uhr: passt mal wieder perfekt \u2013 es ist 13:30 Uhr, hei\u00dfer wird es heute nicht mehr. Nach 20 min Schniefen und Schnaufen und gut einem Liter Wasser zwischendurch stehe ich auf dem zweith\u00f6chsten Punkt Bequias – eine Wahnsinns-Aussicht! Auf dem Plateau wurde der Spring View Park errichtet von dem man weit bis \u00fcber die gesamte Insel schauen kann. Im Norden breitet sich St. Vincent vor mir aus, scheinbar nur einen Steinwurf entfernt. Eine kleine Besuchergruppe ist mit mir am Aussichtspunkt und eine der Damen lebt offensichtlich hier auf Bequia. Sie erz\u00e4hlt gerade die Geschichte von Ursula \u2026 eine schaurig sch\u00f6ne Erz\u00e4hlung, die sich hier vor reichlich 10 Jahren zugetragen hat. Die Geschichte ist lang und tragisch (im Video gibt es die ganze Story) und daher ist Ursulas Name f\u00fcr immer hier oben in einen von den Ureinwohneren platzierten Stein gemei\u00dfelt.<\/p>\n

Seit dem die beiden ersten tropischen St\u00fcrme vor reichlich einer Woche die Antillen passiert haben, spielt das Wetter nun fast t\u00e4glich verr\u00fcckt. Auf strahlenden Sonnenschein folgen binnen Minuten heftige wasserreiche Regeng\u00fcsse, teilweise ziehen mehrere  Squalls t\u00e4glich \u00fcber Bequia.  Gerade ist es noch windstill und dr\u00fcckend hei\u00dfe, schw\u00fclen Temperaturen lassen die Schwei\u00dfperlen alleine beim Gang durch das Schiff auf die Stirn treten. Kurze Zeit darauf t\u00fcrmen sich gro\u00dfe dunkle Wolken auf, der Wind fegt mit 30 kn \u00fcber die Bucht und durch die enormen Wassermengen, die schlagartig herunterprasseln, verschwinden die umliegenden Ufer hinter grauem Schleier. Ausfl\u00fcge sind somit nicht wirklich planbar, wir verbringen also viel Zeit an Bord. Einen Sonntagausflug g\u00f6nne ich mir dann doch noch, die Frienship Bay an der S\u00fcdostk\u00fcste ist mein Ziel. In nur 15 Minuten ist der Anstieg \u00fcber den H\u00fcgel zwischen Lower Bay und Friendship Bay geschafft, ein herrlicher Blick nach S\u00fcden bis Mystique und Canuan liegt mir zu F\u00fc\u00dfen. Die Bucht selbst ist nicht gro\u00df und daher relativ schnell umrundet. Aber es gibt trotzdem so vieles zu sehen: angefangen bei unz\u00e4hligen Bienenst\u00f6cken unter Palmen (wobei ich noch nie eine Karibik-Biene) gesehen habe, eine Baum- bzw. Palmenschule mit allen m\u00f6glichen Gew\u00e4chsen, die an in der Karibik so zu finden sind und bis zum Bequia Herritage Boat Museum, welches aber leider geschlossen hat. Sp\u00e4ter entdecke ich sogar eine rotgepunktete Landschildkr\u00f6te zwischen den B\u00e4umen grasen. Ich dachte, die leben hier ausschlie\u00dflich im Wasser \u2026 wieder was gelernt. Den s\u00fcd\u00f6stlichsten Punkt der Friendship Bay markiert der Point Hilaire, ca. 200 ft \u00fcber dem Meer gelegen. Von hier aus breitet sich ein gro\u00dfartiges Panorama \u00fcber die Inseln der Grenadienen aus: Angefangen im S\u00fcdwesten bei Petit St. Nevis, \u00fcber die Ile \u00e1 Quatre nach Canuan, bis Mustique, Baliceaux und Battowia im Nordosten.<\/p>\n

\u00dcber Cora und Stan haben wir Daffodil kennengelernt. Die enorm gesch\u00e4ftst\u00fcchtige und gleichzeitig unglaublich gro\u00dfz\u00fcgige Unternehmerin hat sich am Nordufer ein kleines Business, man kann schon fast sagen Imperium, aufgebaut. Angefangen hat sie vor \u00fcber 20 Jahren mit einem W\u00e4schereiservice f\u00fcr Yachties. Damals, als alleinerziehende Mutter von 2 kleinen Kindern, ist sie mit einem Ruderboot und den beiden kleinen Jungs auf den Knien zu den Yachten rausgefahren, um deren W\u00e4sche zu waschen. Ihr Verdienst war minimal, aber ihr blieb keine gro\u00dfe Wahl da sich der Vater der Kinder, wie leider sehr oft in der Karibik, aus dem Staub gemacht hatte. Jetzt, knapp 25 Jahre sp\u00e4ter, besitzt sie ein wundersch\u00f6nes Haus direkt am Strand. Ihre Bar und die riesige Holzterrasse steht f\u00fcr jeden offen. Mehrere Frauen aus der Nachbarschaft hat sie inzwischen durch die W\u00e4scherei in Arbeit gebracht. Ein wenig Genugtuung h\u00f6rt man heraus, wenn sie mit einem breiten L\u00e4cheln erz\u00e4hlt, dass selbst der untreue Vater der Kinder sie um Arbeit gebeten hat und nun ihr Angestellter ist. Dennoch, wie alle Unternehmer der Tourismusbranche hier, leidet auch sie unter der miesen Saison und macht aber irgendwie das beste daraus. Da zu wenig G\u00e4ste ihre sch\u00f6ne Lokalit\u00e4t aufsuchen und es sich f\u00fcr sie nicht lohnt, st\u00e4ndig pr\u00e4sent zu sei, hat sie uns kurzerhand die Bar und den K\u00fchlschrank gezeigt. Wir sollen uns einfach bedienen und nur die Flaschenkappen aufheben, bezahlt wird dann nach Anzahl der Kronkorken. Sitzen wir Abends hier mit unseren Freunden von der Woiee (Stanek und Cora) sind meist noch Allen (USA) und Dean (CA) dabei. Daffodil schaut ab und zu mal vorbei und wenn ihre Arbeit im Haus erledigt ist, setzt sie sich auf ein Schw\u00e4tzchen mit dazu. Vorher aber macht sie f\u00fcr uns alle Abendessen, wohlgemerkt unaufgefordert und ohne dass wir daf\u00fcr bezahlen m\u00fcssen. Sie sagt, kochen m\u00fcsste sie sowieso f\u00fcr ihren verfressenen Sohn (O-Ton Daffodil) und au\u00dferdem mag sie es, wenn sie G\u00e4ste bzw. Freunde um sich hat \u2013 so lieb! Schon nach unserem ersten Abend bei ihr, l\u00e4dt sie uns ein, die Terrasse, die Liegest\u00fchlen und die schattige Bar zu nutzen, wann immer wir wollen. Das Internet bei ihr ist schnell, es herrscht eine himmlische Ruhe und die Aussicht auf die Bucht ist traumhaft, wir haben also unseren neuen Lieblingsplatz gefunden. Um uns wenigstens ein kleines bisschen erkenntlich zu zeigen, hilft ihr Martin beim Einrichten eines Streaming-Netzwerkes, welches sie wiederum den Seglern zur Verf\u00fcgung stellt. Mich bittet sie um ein paar Anregungen, wie sie ihren kleinen Strand, die Terrasse und ein paar Freifl\u00e4chen noch ein wenig sch\u00f6ner gestalten kann. Es macht einfach Spa\u00df gemeinsam mit ihr ein paar Ideen zu entwickeln, denn Daffodil spr\u00fcht nur so vor Elan und Gesch\u00e4ftssinn. Dankbar f\u00fcr unsere Hilfe l\u00e4sst sie es sich wiederum nicht nehmen, uns am Tag vor unserer  Abreise eine volle Ladung Frischwasser und unsere komplette W\u00e4sche f\u00fcr umsonst zu liefern.<\/p>\n

Nach drei Wochen, statt geplanter drei Tagen, setzen wir bei strahlendem Sonnenschein die Segel in Richtung Grenadienen. Unser n\u00e4chstes Ziel ist Mayreau, reichlich 25 sm s\u00fcd\u00f6stlich gelegen. Sowohl Mustique als auch Canuan lassen wir backbords liegen, denn erstens sind die Liegegeb\u00fchren f\u00fcr die \u201eSchicky-Micky-Insel\u201c sehr sehr hoch (200 US$ f\u00fcr drei N\u00e4chte), zweitens  haben wir Canuan schon gesehen und drittens warten die Cays auf uns. Stan und Cora sind uns mit ihrer sch\u00f6nen alten Woiee, einer Ketsch von stattlichen 72 ft L\u00e4nge, 40 t Gewicht und guten 90 Jahren auf dem Buckel, einer knappe Stunde voraus. Traumbedingungen zum Segeln, der Wind bl\u00e4st mit stetigen 15 \u2013 18 kn aus Ost, kaum Seegang und mit vollem Tuch haben wir die Woiee nach ein paar Meilen eingeholt. So sch\u00f6n nach so langer Zeit den Wind im Gesicht zu sp\u00fcren, die Bewegungen des Schiffes und die Fahrt durchs Wasser zu f\u00fchlen, dem Spiel der Wellen zu zu sehen – haben wir lange vermisst und genie\u00dfen es heute um so mehr. Wir segeln den gleichen Kurs wie unsere Freund aber f\u00fcr Sie geht es heute in einem Schlag nach Carriacou. Dass sie dadurch am n\u00e4chsten Tag bei ihrer Einreise den Jocker ziehen w\u00fcrden, konnte keiner wissen. Uns jedenfalls wird das noch lange auf die Palme bringen.<\/p>\n

A propos Palme: Mayreau haben wir damals im Februar ausgelassen, was eindeutig ein Fehler war, denn das Inselchen ist zauberhaft! Die Salt Whistle Bay, in der wir am Nachmittag den Anker fallen lassen, ist ein wahr gewordener Karibiktraum. Die halbkreisf\u00f6rmige Bucht ist umrandet von einem schneewei\u00dfem Strand, das schillernde Gr\u00fcn der Palmen und Mandelb\u00e4ume bildet einen herrlichen Kontrast zu den gem\u00e4chlich dahin rollenden Wellen, das Meer schimmert blau, t\u00fcrkis, rosa, golden. An einer Stelle der Bucht ist der Strand nur wenige Meter breit, wodurch der dunkelblaue und grollende Atlantik zwischen den Palmen zu sehen ist. Nur eine handvoll H\u00e4uschen stehen nahe am Ufer. Die farbenfrohen Bars wirken einladend wobei auf den zweiten Blick zu sehen ist, dass alle verlassen wirken. Es dauert jedoch nur eine kurze Weile bis der erste Local mit seinem B\u00f6tchen vorbei kommt. Phillips Bar \u201eThe last Bar before the jungle\u201c ist ge\u00f6ffnet und wir sollen doch bitte zum BBQ kommen, Kostenpunkt 75 EC$ p.P. , Getr\u00e4nke extra. Im Gegensatz zu den Preisen, die wir z.B. aus Dominica gew\u00f6hnt sind, ist dies schon eine stolze Summe. Andererseits sind wir in den Grenadinen, wo alles teurer ist, da bis auf selbstgefangenen Fisch alles per F\u00e4hre aus St. Vincent angeliefert werden muss.<\/p>\n

Wir folgen trotzdem seiner Einladung, denn heute gibt es was zu feiern: vor genau einem Jahr sind wir am 13.08. in Uckerm\u00fcnde aufgebrochen, unglaublich wie die Zeit vergeht. Seither haben wir gut 6.700 sm zur\u00fcck gelegt, die Nordsee und den \u00c4rmelkanal durchsegelt, s\u00fcdw\u00e4rts die europ\u00e4ischen K\u00fcste passiert, zu den Kanaren und den Kap Verden \u00fcbergesetzt und schlie\u00dflich den Atlantik \u00fcberquert. Wir haben 12 L\u00e4nder besucht, an 21 Inseln haltgemacht, 362 Tage auf dem Boot und nur 3 N\u00e4chte an Land geschlafen. Wir haben unz\u00e4hlige wunderbare Begegnungen und Geschichten erleben d\u00fcrfen, nur ganz wenige Entt\u00e4uschungen gehabt, ein Jahr voller Erlebnisse, die man sich nicht ausdenken kann. Wir sind unglaublich dankbar f\u00fcr die vergangenen 12 Monate und hoffen, dass die anschlie\u00dfenden genau so werden.<\/p>\n

Mayreau ist winzig, gerade einmal 4 km\u00b2 gro\u00df, h\u00f6chste Erhebung 61 m. Circa 300 Menschen leben hier, die meisten in Old Wall, der einzigen Siedlung auf Meyreau, welche in der Mitte der Insel zwischen der Salt Whistle und der Saline Bay liegt. Es reicht also ein Tag um das Eiland zu erkunden. Am besten geht das ja immer von oben und somit f\u00fchrt mich mein erster Weg auf den Aussichtspunkt der Halbinsel, die ganz im Norden durch ein schmale Landbr\u00fccke mit der Salt Whistle Bay verbunden ist. Es gibt glaube ich keinen sch\u00f6neren Ausblick auf die traumhafte Bucht und den angrenzenden Atlantik, als diesen Flecken Erde.<\/p>\n

Da es nur eine einzige Stra\u00dfe auf Mayreau gibt, kommt man zwangsl\u00e4ufig nach Old Wall. Vielleicht 60 H\u00e4user stehen verstreut auf dem H\u00fcgel, die meisten ganz gut in Schuss und, wie in der Karibik \u00fcblich, wurde auch hier aus den Vollen der Farbpalette gesch\u00f6pft. Am h\u00f6chsten Punk steht eine sch\u00f6ne alte katholische Kirche, die den Blick des Besuchers gleich auf sich zieht. Von au\u00dfen wirkt das Geb\u00e4ude sehr alt. Beim Studieren der Infotafel stellt sich jedoch heraus, dass das kleine Gotteshaus erst vor 80 Jahren errichtet wurde. Der katholische Priester war es damals leid, dass der h\u00f6lzerne Vorg\u00e4ngerbau jedes mal bei Hurrikan davon geblasen wurde. Also ging er f\u00fcr 3 Monate nach Belgien,  lie\u00df sich dort verschiedene Techniken des Hausbaus erkl\u00e4ren und errichtete danach den heutigen Bau kurzerhand selbst. Hinter dem Gotteshaus kann man den Blick weit \u00fcber den Atlantik und die nahen Tobago Cays schweifen lassen, bei sch\u00f6nem Wetter sind im S\u00fcden sogar Carriacou und Grenada zu erkennen. Nur einen Steinwurf den H\u00fcgel hinunter blitzt ein weiterer wei\u00df funkelnder Traumstrand zwischen den Palmen hindurch. Lediglich eine mit Palmenbl\u00e4ttern bedachte H\u00fctte steht hier, die wohl sch\u00f6nste Strandbar der Grenadinen \u201eThe Ranche\u201c. Obwohl an der Ostk\u00fcste gelegen, ist die Brandung nur schwach. In einem weiten Bogen spannt sich hier das Korallenriff der Tobago Cays auf, ein Unterwasserparadies f\u00fcr Fische, Krebse und Schildkr\u00f6ten, und damit auch f\u00fcr Taucher und Schnorchler.<\/p>\n

Der Weg durch das D\u00f6rfchen schl\u00e4ngelt sich steil den Berg zur Saline Bay hinunter, zwischen den H\u00e4usern schaut man immer mal wieder auf den Salzsee, der auf dem s\u00fcdlichen Zipfel Mayreaus liegt. Das D\u00f6rfchen ist voller Musik, denn in jedem zweiten Haus scheint es eine Bar oder ein kleines Restaurant zu geben und die Musikboxen gehen in der Karibik scheinbar nie aus. Eine Bar sticht dann aber doch heraus: Robert & the Youth ist hier zur einer Art Institution geworden. \u00dcber Jahrzehnte hat Robert \u201eBob\u201c, ein Rastafarai wie er im Buche steht, seine Bar Raum f\u00fcr Raum erweitert. Ein Gewirr aus Zimmerchen, Terrassen und G\u00e4ngen f\u00fchrt den Besucher schlie\u00dflich zum Herzst\u00fcck der wahrscheinlich coolsten Bar der gesamten Grenadinen: ein \u00fcberdachter Freisitz bzw Terrasse hoch \u00fcber allen anderen H\u00e4usern. Man blickt auf ein Gewirr von Wellblechd\u00e4chern, \u00fcber G\u00e4rten und Gassen bis hin\u00fcber nach Union Island. Robert ist sichtlich stolz auf das von ihm Erschaffene, nat\u00fcrlich auch \u00fcber seinen Ruf, der ihm weit voraus eilt. Und da wir an diesem Abend die einzigen G\u00e4ste sind, sitzt er mit uns f\u00fcr Stunden auf seinem Ausguck und wir palavern \u00fcber Gott und die Welt.<\/p>\n

Mit der anf\u00e4nglichen Ruhe in der Salt Whistle Bay ist es am dritten Morgen schlagartig vorbei. Nach der ersten sehr schaukeligen Nacht haben wir den Ankerplatz kurzerhand gewechselt und sind bis kurz vor den Strand tiefer in die Bucht hinein gefahren. In der zweite Nacht liegen mit uns nur noch drei Segler hier. Es ist traumhaft ruhig, Neumond und wir bestaunen einen atemberaubenden Sternenhimmel \u00fcber uns. Es dauert eine Weile bis wir uns inmitten der tausenden Sternen der Milchstra\u00dfe orientiert haben und gewohnte Sternendbilder erkennen. Die F\u00fc\u00dfe noch immer warmen Sand, blicken wir auf die Bucht die sich wie schwarzer Samt still vor uns ausbreitet. Hinter rollen die Wellen des Atlantiks \u00fcber das Riff, vor uns pl\u00e4tschern kleine Wogen ans Ufer., schemenhaft zeichen sich die verbliebenen drei Schiffe gegen den schwarzen und nur von Sternen erleuchteten Nachthimmel ab. Beseelt von dieser eindr\u00fccklichen Stimmung gehen wir erst sehr sp\u00e4t zur\u00fcck auf SELENE und werden nach nur wenigen Stunden Schlaf gegen 7:30 aus der Koje geholt. Drau\u00dfen sind Motorenger\u00e4usche zu h\u00f6ren, sehr dicht vor, hinter und neben uns, dazu Stimmengewirr, Zurufe auf franz\u00f6sisch. Uns schwant schon, dass da wohl neue Besucher anr\u00fccken. Ein kurzer Blick ins Cockpit bring Gewissheit: Chartercrew versuchen direkt an der Morrring neben uns festzumachen. Wieder kreiselt die Frage in meinem Kopf: warum ausgerechnet hier, warum so dicht neben einem anderen Boot, warum nicht die Tonne nehmen, die 100 m daneben ist, oder wenigstens 50 m? Irgendwann ist es geschafft, der 45 ft Kat mit ca. 15 Leuten an Bord h\u00e4ngt am Mooringball. An Schlaf ist nicht mehr zu denken, Kaffee machen. W\u00e4hrend wir noch ein wenig verblitzt die erste Tasse schl\u00fcrfen, kommt auch schon der n\u00e4chste Kat um die Ecke, 56 ft, 8 Erwachsene plus eine un\u00fcberschaubare Anzahl von Kindern an Bord. Palaver, Photos machen, Geschrei, Maschine vor, Maschine zur\u00fcck, an die Tonne, nee doch nicht, Ankern vorw\u00e4rts, Ankern r\u00fcckw\u00e4rts. Der eine links von uns der andere rechts. W\u00e4hrend sich Kat Nr. 2 f\u00fcr Ankern mit Heck zum Strand entscheidet, kommen die n\u00e4chsten beiden Plasteeimer um die Ecke. Jetzt wird\u2018s richtig nervig. Irgendwie geh\u00f6ren die alle zusammen und wollen nat\u00fcrlich auch alle nebeneinander liegen. Das Rangieren und Man\u00f6vieren beginnt von neuem. Dazwischen gondeln ein paar Einheimische mit ihren Holzbooten herum, die sich von den Chartercrews nat\u00fcrlich irgendeine Art von Gesch\u00e4ft erhoffen. Das An- und Ablegen dauert bis Mittag und wir hoffen dass nun ein wenig Ruhe einkehrt. Mit Handys und Selfisticks fluten die \u201eBesucher\u201c den Strand, es werden Tische und St\u00fchle aufgebaut und die Dinghys zu Wasser gelassen. F\u00fcr die Kids und Halbstarken gibt es nun kein Halten mehr. Mit weit mehr als den erlaubten 5 kn brettern sie nach Lust und Laune durch die Bucht, die Erwachsenen d\u00fcmpeln derweil im seichten Wasser am Ufer, Sektglas in der Hand. Einer der Locals kommt zu uns ans Boot und ist ebenfalls sichtlich genervt. Er sei ja auch auf das Gesch\u00e4ft mit den Charterg\u00e4sten angewiesen, daher kann und will er sie nicht zurechtweisen, aber das geht eindeutig zu weit. Letztendlich fasst sich ein Segler, der schon seit ein paar Tagen hier die Ruhe genie\u00dft, ein Herz, und faltet die Kids auf franz\u00f6sisch zusammen \u2013 Wirkung eher so lala. Zum kr\u00f6nenden Abschluss laufen noch zwei weiter Party-Boote vollgepackt mit Franzosen ein, die Reisegruppe ist nun wohl vollst\u00e4ndig.<\/p>\n

Unsere Stimmung ist am Nullpunkt, SELENE wippt und schaukelt in den Wellen, die die vorbeirasenden Dinghys verursachen. Wir fl\u00fcchten uns in Phillips Bar. Auch hier wird heftig dar\u00fcber diskutiert, was man machen k\u00f6nnte. Besonders bitter f\u00fcr die Inselbewohner ist die Tatsache, dass die G\u00e4ste keinerlei lokale Angebote annehmen. Es wird weder in einer der Bars getrunken geschweige denn gegessen. Von einem der Fischer wird der beste Angelplatz abgefragt und das Abendessen selbst versorgt. Die Chartercrews richten ihr eigenes BBQ am Strand aus, bleiben unter sich und geben dadurch nicht einen Cent in die lokale Wirtschaft. Die Entt\u00e4uschung, ja fast schon Frust dar\u00fcber kann man den Betreibern nicht ver\u00fcbeln. Einzig Eis f\u00fcr die Cocktails l\u00e4sst man sich liefern, der wenige Verdienst bei sch\u00e4tzungsweise 60 Besuchern l\u00f6st dadurch nat\u00fcrlich einen harten Konkurrenzkampf unter den Locals aus. Schlie\u00dflich taucht ein Boot der K\u00fcstenwache auf und erkl\u00e4rt dem Partyvolk die Regeln. Kaum sind die Offiziellen verschwunden, beginnt das muntere Treiben von vorne \u2013 Respekt und R\u00fccksichtnahme sind f\u00fcr viele leider doch Fremdw\u00f6rter, zumal wenn sie ihm Urlaub sind. Wiedererwarten und trotz aller Vorwarnungen auf eine unruhige, laute Nacht bleibt es doch recht friedlich. Die Nacht endet jedoch auch wieder recht fr\u00fch. Bereits um 7:00 Uhr morgens krakelt es drau\u00dfen am Boot. Martin versucht anfangs noch die Rufe zu ignorieren, aber Philipp gibt nicht auf. Sein Au\u00dfenborder l\u00e4uft nicht und ob der \u201eCaptain\u201c mal nachschauen kann. F\u00fcr einen kurzen Moment bereut es mein Skipper, dass er gleich am zweiten Tag den Generator in der \u201eLast Bar before the jungle\u201c wieder zum Laufen gebracht hat. Ok, das sch\u00f6ne daran war, ein Abendessen und ein paar Biere kostenlos zu bekommen und der Betreiber ist nat\u00fcrlich auch heilfroh, nach Einbruch der Dunkelheit wieder Licht in seinem Laden zu haben. Das Problem am Au\u00dfenborder ist schnell gel\u00f6st, Phillip knattert davon. Da wir nun schon so fr\u00fch wach sind, k\u00f6nnen wir auch aufbrechen. Wir hoffen, dass die Party-People noch ein paar Tage auf Mayreau bleiben und machen uns schnellstm\u00f6glich auf den Weg in die Tobago Cays.<\/p>\n

Das Wetter ist bei weitem nicht so sch\u00f6n wie die Tage vorher, kein Vergleich zu unserem ersten Besuch im Februar. Ein ausgepr\u00e4gtes Tiefdruckgebiet beschert dicke Wolken, es ist bedeckt und bei aufbrisenden 20 kn Wind muss der Moment, den Anker fallen zu lassen, gut abgepasst werden. Das \u00fcbliche Man\u00f6ver folgt, Stelle aussuchen, in einem Kreis das Wasser glatt ziehen um nach Steinen oder Korallen Ausschau zu halten, Anfahren gegen den Wind und Anker ab. Der Rocna hackt wie gewohnt vehement ein und mit reichlich 30 m Kette bei 3 m Wassertiefe k\u00f6nnen wir auch bei 25 \u2013 30 kn Wind ruhig schlafen. Die Cays sind verh\u00e4ltnism\u00e4\u00dfig leer, vielleicht 20 Boote, gr\u00f6\u00dftenteils Fahrtenyachten oder Eignerkatamarane. Auch wenn bei strahlendem Sonnenschein das Schnorcheln noch viel mehr Spa\u00df macht, dieses mal will ich mir die Unterwasserwelt nicht entgehen lassen. Die Maschine ist gerade aus, und ich st\u00fcrze mich schon in die Unterwasserwelt. Was soll ich sagen: so, so sch\u00f6n! Keine Minute im Wasser und schon taucht einige Meter vor mir die erste Schildkr\u00f6te auf. Bed\u00e4chtig und in aller Ruhe zupft sie jeden Grashalm einzeln ab, wirbelt ein wenig Sand beiseite und schon ist der n\u00e4chst Halm dran. Nach zehn Minuten taucht sie auf um Luft zu schnappen, dann geht es weiter, Halm f\u00fcr Halm. Klingt erstmal langweilig, ist aber ungemein beruhigend, dabei zuzuschauen. Unterschiedlichste Fische schwimmen vorbei, mal gleitet ein Rochen unter mir durch, dann be\u00e4ugen mich ganz neugierige dreieckige wei\u00dfe Fische mit schwarzen Punkten, Pufferfische bleiben lieber auf Distanz oder ich bin pl\u00f6tzlich umringt von einem Schwarm Ballaoos. Man vergisst wirklich die Zeit und merkt erst nach einer Stunde, dass es auch bei 25\u00b0C Wassertemperatur irgendwann kalt wird.<\/p>\n

Am Abend lichtet sich das Ankerfeld immer mehr, aus 20 Schiffen werden 10, dann 5 und schlie\u00dflich sind wir die letzten. Laut Wetterdienst ist ein kr\u00e4ftiges Regenfeld vorhergesagt mit Starkwind aus S\u00fcdost \u2026 zumindest sagen dass die anderen Segler. Die meisten verkriechen sich in der Chatam Bay auf Union, andere fl\u00fcchten in die Glossy Marina nach Canuan. Ausgerechnet jetzt l\u00e4sst uns das Satellitentelefon im Stich! Vor wenigen Tagen haben wir erneut 760 \u20ac in den Vertrag investieren m\u00fcssen, da dieser in vier Wochen abgelaufen w\u00e4re und unser restliches Guthaben von ca. 500 Minuten somit verfallen w\u00fcrde. Da wir ja nun ein Jahr l\u00e4nger bleiben und das Satellitentelefon zur Grundausstattung besonders bei Langt\u00f6rns z\u00e4hlt, mussten wir nun wohl oder \u00fcbel in den sauren (teuren) Apfel bei\u00dfen um den Vertrag f\u00fcr weitere 12 Monate verl\u00e4ngern. Das Telefon selbst ist in Ordnung, aber Martins Laptop, \u00fcber den die Internetverbindung zum Download der Wetterdaten hergestellt wird, hat den Dienst sang- und klanglos quittiert. Einen der anderen Laptops k\u00f6nnen wir leider nicht dazu nutzen, Windows 10 l\u00e4dt am laufenden Band im Hintergrund irgendwelche Daten herunter (ja, alles abgeschaltet, ja Flugmodus, nein selbst Martin, der sonst alles \u00fcber Computer, wei\u00df ist ratlos). Dadurch ist die Leitung so blockiert, dass keine Wetterdaten verarbeitet werden. Also bleibt uns nur \u00fcbrig, ein Datenpaket \u00fcber unseren deutschen Provider zu kaufen um aktuelle Prognosen zu bekommen. Und so schlecht sieht die Vorhersage gar nicht aus, 15 kn Wind, in B\u00f6en 20, eigentlich kein Grund zur Panik. Die Wellen bzw. unsere geringe Wassertiefe k\u00f6nnten allerdings zum Problem werden. Von der atlantischen D\u00fcnung trennt uns derzeit nur das Au\u00dfenriff. Also ankern wir um, weg von der S\u00fcdwestecke Baradels an die Nordseite Petit Bateaus. Ich versuche auch hier zu schnorcheln und gebe es nach wenigen Minuten auf. Bei einer Str\u00f6mung von 1 \u2013 2 kn komme ich kaum gegen an. Und so bleibt es dabei, die Lage des Ankers zu checken, nach Fischen oder Schildkr\u00f6ten halte ich gar nicht erst Ausschau. Die aufziehenden dunklen Wolken k\u00fcndigen schon fr\u00fch den Regen an, es beginnt aus Eimern zu sch\u00fctten. Die Nacht wird unruhig, Schauer wechseln mit Nieselregen, zwischen Petit Bateau und Petit Rameau verst\u00e4rkt sich die Str\u00f6mung, die SELENE letztendlich quer zum Wind und quer zu den Wellen dreht, wir finden wenig Schlaf. Am fr\u00fchen Morgen scheint der Spuck vorbei zu sein.<\/p>\n

Der gestrige Ankerplatz war viel angenehmer als der heutige und so geht es wieder zur\u00fcck. Zu unserer gro\u00dfen Freude sehen wir, das kein einziges Schiff hier ist, wir haben die Tobago Cays tats\u00e4chlich ganz f\u00fcr uns allein. Die Freude w\u00e4hrt allerdings nur kurz. Wir suchen gerade nach einer geeigneten Stelle um zu Ankern, als das n\u00e4chste Starkregenfeld \u00fcber uns herauf zieht. Bei B\u00f6en um die 25 – 35 kn bei\u00dft sich der Rocna mit einem heftigen Ruck fest, 40 m Ankerkette sollten (voererst) reichen. Die n\u00e4chsten 2 Stunden prasseln gef\u00fchlt hunderte Liter Wasser auf uns hernieder, die vier Inselchen um uns herum sind nur noch Schatten zwischen tausend Tropfen, das Cockpit schwimmt und unter der Sprayhood tropft es \u00fcberall durch \u2013 willkommen in der Regenzeit.<\/p>\n

Gegen Mittag ist auch das \u00fcberstanden, die Wolken lichten sich ein wenig und wir gehen zu zweit auf Tauchgang. Noch immer sind wir alleine hier, SELENE brauchen wir nicht abschlie\u00dfen. Auf die kleine Baradel-Insel muss ich nat\u00fcrlich auch noch einmal, einfach um zu sehen, wie es hier ein halbes Jahr sp\u00e4ter aussieht. Nach all dem Regen wirkt die Insel unglaublich gr\u00fcn, \u00fcberall sprie\u00dfen frische Triebe, unz\u00e4hlige V\u00f6gel flattern herum, Leguane sitzen wie gewohnt in den B\u00e4umen. Der staubige Pfad \u00fcber die Insel ist zur Schlammpiste geworden. Das Meer wirkt aufgew\u00fchlt, die atlantischen Wellen schlagen sch\u00e4umend an und \u00fcber die vorgelagerten Korallenb\u00e4nke. Schwer zu sagen, was mir besser gef\u00e4llt: die \u00fcberf\u00fcllten Cays im Februar mit ruhiger t\u00fcrisblauer See oder die rauen, wenig einladenden und einsamen Cays jetzt in der Regenzeit \u2026 irgendwie ist beides ein Traum.<\/p>\n

Am sp\u00e4ten Abend kommen einige Yachten zur\u00fcck und morgens sind es schon wieder mehrere Schiffe hier. Uns dr\u00e4ngt jedoch ein wenig die Zeit, irgendwann m\u00fcssen wir nach Carriacou denn Mitte September steht unser Krantermin an. Zum Ausklarieren m\u00fcssen wir nach Union Island, die s\u00fcdlichste Insel der Grenadienen. \u00dcber Union gibt es nicht viel zu sagen, eine kleine h\u00fcbsche Insel, die man entweder mag oder eben nicht. Es wird immer wieder von Diebst\u00e4hlen berichtet, von kleinen und gro\u00dfen Ganoven, die im Drogen- oder Schmuggelgesch\u00e4ft t\u00e4tig sind. Union ist, auf Grund der Entfernung zur Hauptinsel St. Vincent, dazu die teuerste Insel der Grenadienen.<\/p>\n

Daher \u00e4rgert es uns um so mehr, als wir pl\u00f6tzlich eine E-Mail aus Carriacou erhalten, in der erneut die Rede von Quarant\u00e4ne ist. Stan und Cora sind bereits vor einer Woche in der Tyrell Bay angekommen und obwohl sie den gleichen Einreisebestimmungen wie alle anderen unterliegen (denkt man), brauchten sie nur einen Test machen und durften ohne Quarant\u00e4ne sofort einklarieren. Das lief wohl ein paar Tage so weiter und nun wei\u00df kein Segler mehr, was ihn bei Ankunft erwartet. Mit ungutem Gef\u00fchl gehen wir also auch erst mal vom Schlimmsten aus und hoffen auf das Beste. Ich bunkere Unmengen von Obst und Gem\u00fcse, was hier ein kleines Verm\u00f6gen kostet, und wir f\u00fcllen die Wassertanks vollst\u00e4ndig auf. Martin geht derweil los, um den Papierkram zu erledigen. Vielleicht h\u00e4tten wir es da schon ahnen k\u00f6nnen, dass die n\u00e4chsten Tage ein Kampf gegen Windm\u00fchlen werden. Beim Ausf\u00fcllen der Papiere wird er gefragt, was der n\u00e4chste Hafen sei. \u201eCarriacou, Tyrell Bay Marina\u201c lautet seine Antwort. \u201eNee, das geht nicht\u201c, Carriacou sein geschlossen kommt darauf vom Beamten zur\u00fcck \u2026.  Was ist denn das f\u00fcr ein Quatsch! Letztendlich d\u00fcrfen wir Ausklarieren, vorher werden aber nochmal 70 EC f\u00e4llig, da wir unser Crusingpermit f\u00fcr SVG seit drei Tagen \u00fcberschritten haben. Kein sch\u00f6ner Abschied von St. Vincent aber so viel sei verraten, es geht auch schlimmer \u2026 Carriacou und Grenada werden einen ganz sicheren unteren Platz auf unserer pers\u00f6nlichen Hitliste der kleinen Antillen einnehmen. Nicht wegen der Menschen hier, sondern wegen der Regularien, die mir sehr viel „Spa\u00df“ eingebrockt haben…<\/p>\n

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