{"id":3014,"date":"2020-02-17T23:18:16","date_gmt":"2020-02-17T22:18:16","guid":{"rendered":"https:\/\/martin-kuettner.de\/?p=3014"},"modified":"2020-03-02T01:34:40","modified_gmt":"2020-03-02T00:34:40","slug":"st-vincent-an-the-grenadines","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/martin-kuettner.de\/?p=3014","title":{"rendered":"St. Vincent and the Grenadines"},"content":{"rendered":"

Nach den Bilderbuch-Str\u00e4nden auf Grenada, Sandy Island und Carriacou kann ich mir kaum vorstellen, wie es noch sch\u00f6ner, noch karibischer, noch \u201etraumstrandiger\u201c sein kann. Jedoch versprechen die Bilder im Revierf\u00fchrer f\u00fcr den n\u00f6rdlichen Inselstaat St. Vincent and the Grenadines, kurz SVG, Karibikfeeling erster Klasse. Die Gew\u00e4sser rund um die mehr als 80 Inseln und Inselchen, gelten als eines der beliebtesten Segelreviere der Leeward Island.  Somit f\u00e4llt die Auswahl der Inseln die wir anlaufen wollen, gar nicht leicht. Allen ist gemein, dass sie mit Palmenstr\u00e4nden, kristallklarem Wasser, freundlichen Menschen, chilligen Beachbars oder gesch\u00fctzten Korallenriffen mit den besten Schnorchelbedingungen werben. Zudem sind die Wege innerhalb der Grenadinen recht kurz, teilweise unter 10 Meilen. Zahlreiche Charterunternehmen werben daher mit One-way-T\u00f6rns s\u00fcdw\u00e4rts zu den Grenadinen, denn der einzige Nachteil in diesem Seegebiet liegt im best\u00e4ndigen Nordostwind. Von Grenada weiter nordw\u00e4rts zu gelangen bedeutet daher immer, hoch am Wind zu segeln.<\/p>\n

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Nachdem wir im Costumes- and Immigration-Office in Carriacou unserer Crewliste ein drittes Mitglied, meine Mama, hinzugef\u00fcgt haben, verlassen wir den Inselstaat Grenada mit Ziel Union Island. Die s\u00fcdlichste Insel von SVG, auf der wir wiederum den bekannten Papierkram f\u00fcr die offizielle Einreise erledigen m\u00fcssen bevor es weiter in die Grenadinen geht, liegt nur 10 Meilen entfernt. Wie erwartet weht heute ein straffes L\u00fcftchen aus NO mit 20 \u2013 24 kn. Gegen die spitze Atlanikwelle und mit gerefften Segeln ben\u00f6tigen wir dann doch 3 h bis Clifton Harbour, der Inselhauptstadt. Die Bucht erscheint riesig, allerdings sollte man bei der Anfahrt schon die H\u00e4nde aus den Hosentaschen nehmen. Zum eine ist die Betonnung nicht so einfach auszumachen, zum anderen liegt inmitten der Bucht ein sehr flaches ungekennzeichnetes Riff. Trotz reichlich vorhandener Mooringtonnen wird dazwischen noch frei geankert und statt eines Speedlimits f\u00fcr Dinghys scheint es eher einen Geschwindigkeitswettbeweb f\u00fcr Gummiboote zu geben \u2026 Bei der Einfahrt kommt uns Mr. Plat mit seinem Holzb\u00f6tchen entgegen. Er f\u00fchrt uns an eine der freien Mooringtonnen und hilft uns beim Durchf\u00e4deln der Leine am glitschigen Ankerball. Viele Einheimische verdienen sich damit ein paar EC dazu, denn sie bekommen einen geringen Anteil der Nutzungsgeb\u00fchren von den Marinabetreibern f\u00fcr ihre Hilfestellung. Entsprechend viele bunte Holzbote knattern durch die Bucht. Die Mooringtonne von Mr. Plat liegt zwar sehr dicht am Strand und damit an der Einflugschneise s\u00e4mtlicher Beiboote die zum Dinghy-Hafen wollen, daf\u00fcr k\u00f6nnen wir aber das WiFi der n\u00e4chsten Bar anzapfen. Zudem ist unser Weg an Land recht kurz, was unserem neuen Crew-Mitglied sehr entgegen kommt. So richtig geheuer sind Uta die Fahrten mit unserem kleinen Schlauchboot noch nicht. Allerdings ist es nun mal der einzige Weg, trockenen Fu\u00dfes an Land zu kommen und so \u00fcberwiegt die Neugier eines Landgangs dann doch recht schnell die Angst vor nassen F\u00fc\u00dfen beim Ein- und Aussteigen oder gar einer Kenterung.<\/p>\n

Union Island ist wie erwartet eine fr\u00f6hlich bunte, ein wenig chaotische Insel. Die wenigen Einheimischen, mit denen ich beim Einkaufen ins Plaudern komme, sind \u00fcberaus h\u00f6flich und freundlich. Und ins Plaudern kommt man hier unheimlich schnell. \u201eHey maahn, ho\u00b4r ye doin?\u201c (Hey mein freund, wie gehts dir), wobei die \u00dcbersetzung und vor allem die Aussprache nicht einfach wiederzugeben sind, sind hier wie \u00fcberall in den Grenadinen nicht nur einfache Floskeln. H\u00e4ufig schlie\u00dft sich dran direkt ein Gespr\u00e4ch \u00fcber \u201ewoher kommst du\u201c, \u201ewas machst du\u201c an \u2026 oder nach Geld, aber das ist eine andere Geschichte. Fragt man die Gem\u00fcse Verk\u00e4uferin, den Helfer am Marinasteg oder irgendeinen Typen auf der Stra\u00dfe nach seiner Geschichte oder woher er kommt, sp\u00fcrt man einen unglaublich tiefen und ehrlichen Stolz auf die eigene Herkunft \u2013 die Grenadinen, St. Vincent \u2026. \u201eno betta place in da hole world, maahn!\u201c Mich erstaunt das deswegen so sehr, denn hier auf Union Island f\u00e4llt mir zum ersten Mal die Klufft zwischen den Einrichtungen f\u00fcr die \u00fcberwiegend gut betuchten Touristen und die der ortsans\u00e4ssigen Bev\u00f6lkerung auf. Einerseits die penibel feine Marina- und Appartementanlage mit eigenem Dinghy-Hafen \u00fcber den eine pitoreske Br\u00fccke f\u00fchrt. \u00dcber der schmalen Hafenpromenade thront ein zauberhaftes durchgesyltes Restaurant mit einer tollen Aussicht \u00fcber die Bucht. Als Blickfang dient ein gro\u00dfes Meerwasseraquarium in dem Lobbster in diversen Gr\u00f6\u00dfen begutachtet werden k\u00f6nnen, bevor sie gegrillt oder als Pasta-Beilage auf dem eigenen Teller landen \u2013 pro Pfund 70 EC. Wenige Meter dahinter beginnt das alte Zentrum der Stadt, schiefe bunte Holzh\u00e4uschen, einfache Bars, BBQ-Grills. Omis, die selbstgezogenes Gem\u00fcse verkaufen, junge Typen, die an irgendeinem Au\u00dfenbordmotor rumschrauben, \u00e4ltere Herren, die in der Sonne d\u00f6sen. \u00dcber dem winzigen Markplatz wabbern Raggamusik und Haschisch-w\u00f6lkchen w\u00e4hrend am Fischereisteg die Einheimischen 3 Lobbster f\u00fcr insgesamt 20 EC kaufen. Im Bougainville-Resort nebenan schl\u00fcrft man auf der Terrasse Chardon\u00e9 f\u00fcr 27 US$ pro Glas. F\u00fcr mich sind das zwei v\u00f6llig verschiedene Welten und ich verstehe bis heute nicht, warum man in einem fremden Land, einer fremden Kultur Urlaub macht aber den Standard von daheim auch im Ausland braucht\u2026<\/p>\n

Egal, wir wollen in die Tobago Keys, DER karibischen Inselgruppe, die wie keine andere f\u00fcr Traumstr\u00e4nde, t\u00fcrkisfarbenes Wasser, Korallenriffe, Fische, Schildkr\u00f6ten, einfach f\u00fcr Karibiktraum steht. Der Schlag nach NO ist kurz, gerade einmal 5 Meilen bis zur kleinen Inselgruppe. Auf Grund der vielen Riffe und Untiefen, die rund um die 4 Hauptinsel liegen, tuckern wir unter Maschine in Richtung Bardal-Island. Zwei Ankerpl\u00e4tze sind im Bereich der Keys angelegt, auch hier wieder viele Mooring-Tonnen gesetzt, da das Ankern in gesch\u00fctzten Riffen ein erhebliches Ma\u00df an Sorgfalt bzw. Erfahrung voraussetzt. Die Inselgruppe ist wie Sandy Island als Natural Reserve eingestuft und es gelten somit besondere Regeln beim Ankern zum Schutz des Riffes und der Tierwelt. Die Mooringtonne kostet pro Tag 50 EC, dazu kommt noch ein \u201eSnorkling-fee\u201c (Schnorchel-Geb\u00fchr) von 3 EC p.P.\/T. Wie erwartet sind wir nicht alleine, ich sch\u00e4tze an die 50 Yachten bzw. Katamarane werden die n\u00e4chsten Tage unsere Nachbar sein \u2026 Die unterschiedlichen T\u00fcrkis-Abstufungen im Wasser zeigen uns an, wo Sand bzw. wo Steine oder Riffe sind. Einmal um die eigene Achse mit dem Schiff drehen, zieht die Wellen glatt und mit einem letzten Blick ins glasklare Wasser wissen wir, dass unser Anker auf Sandgrund f\u00e4llt. Unter dem Schiff befinden sich ebenfalls keine Korallenb\u00e4nke, die von der schwoienden Ankerkette besch\u00e4digt werden k\u00f6nnten. Jetzt aber genug Segeltheorie \u2013 ab ins herrlich klare, 30 \u00b0C warme Wasser.<\/p>\n

Schw\u00e4rme von bunten Fischen, immer wieder Schildkr\u00f6ten, sogar ein Rochen schwimmt vorbei. Der helle wei\u00dfe Sandstrand von Bardel ist zum Schwimmen eindeutig zu weit weg, noch dazu weht auch heute ein straffes L\u00fcftchen aus NO und so paddel ich wie ein Olympionike gegen die Wellen an. Martin hat’s da unter Wasser mit Schwimmflossen und Schnorchel leichter. Aber der kurze Kraftakt lohnt sich, das kleine Eiland ist wie aus dem Bilderbuch. Denkt man sich die vielen anderen Landg\u00e4nger, die mit knatternden Dinghys, Selfisticks, aufblasbaren Badetieren und Picknickk\u00f6rben den Strand heimsuchen weg, k\u00f6nnte man sich wie Robinson f\u00fchlen. Den meisten reicht es aber schon ein schickes Foto f\u00fcr Instagram in formvollendeter Pose am Strand zu schie\u00dfen und lassen sich dabei die herrliche Aussicht auf der kleinen Insel entgehen.<\/p>\n

Nur wenige Meter oberhalb des Gewusels am Strand, bin ich fast alleine. Ein paar wenige Wanderer oder Naturliebhaber, die anscheinend auch die Ruhe suchen begegnen mir noch, aber dann habe ich die Insel scheinbar f\u00fcr mich. Jedoch nur scheinbar, denn pl\u00f6tzlich schaut mich aus einem Strauch keinen Meter von mir entfernt ein ca. 60 cm langer Leguan an \u2013 Tach auch! Was nun, was fressen die, sind die nett, ich hoffe die sind satt und genau so relaxed wie die Menschen in der Karibik! Der Leguan hat aber offenbar auch keine so gro\u00dfe Lust darauf von mir be\u00e4ugt zu werden und so klettert er f\u00fcr seine stattliche Gr\u00f6\u00dfe doch ziemlich geschickt von den d\u00fcnnen Zweigen. Ab jetzt bewege ich mich wie ein Indianer auf Pirsch im Schneckentempo vorw\u00e4rts. Und tats\u00e4chlich finden sich pl\u00f6tzlich jede Menge Leguane, die unter Str\u00e4uchern und auf \u00c4sten in der Sonne d\u00f6sen. Manche sind ein wenig aufgebracht, dass sie in ihrer Mittagsruhe gest\u00f6rt werden. In ihrer unnachahmlichen Art wackeln sie dann ein St\u00fcck auf dem Weg davon, bleiben stehen, fangen an mit dem Kopf zu nicken (ich habe mal irgendwo gelesen, dies sei eine Drohgeb\u00e4rde) und ziehen sich dann ins Unterholz zur\u00fcck. Neben den urzeitlichen Tierchen finden sich nebenher noch viele, viele V\u00f6gel, die ich bisher nicht kannte, Schmetterlinge, Blumen, Palmen, Kakteen \u2013 f\u00fcr Naturliebhaber ein kleines Paradies. Und immer wieder diese wunderbare Aussicht auf das Riff. Erst von hier oben kann man die gesamte Gr\u00f6\u00dfe \u00fcberblicken.<\/p>\n

An der Nordostk\u00fcste gibt es einen weiteren kleinen Sandstrand, den aber wahrscheinlich nur wenige besuchen, die im Hauptankerfeld liegen und den \u201ebeschwerlichen\u201c Aufstieg von 100 m nicht auf sich nehmen. Ein paar ganz wagemutige Yachties haben zwischen Insel und Au\u00dfenriff geankert. Ich \u00fcberlege kurz, ob wir vielleicht auch dahin umziehen sollten, wenn es heute Nacht zu turbulent wird \u2013 so eine kleine negative Ahnung hat mich heute schon befallen, als ich die vielen, vielen Charter-Kats gesehen habe.<\/p>\n

Auf der R\u00fcckfahrt mit dem SUP taucht ganz pl\u00f6tzlich ne riesige Schildkr\u00f6te vor mir auf und will auch partout nicht untertauchen. Ich bleibe also erst mal regungslos sitzen und wir treiben eine ganze Weile nebeneinander her. Die Verhaltensregeln f\u00fcr die Keys besagen u.a., dass man sich den Tieren nicht mehr als zwei Meter n\u00e4hern soll. Auch anfassen, bedr\u00e4ngen oder hinterher schwimmen ist untersagt. Die Situation kl\u00e4rt sich schnell als ein vollbesetztes Dinghy mit 8 bierdosenschwenkenden, sonnenverbrannten Vollidioten der Meinung ist, die Schildkr\u00f6te aus n\u00e4chster N\u00e4he fotografieren zu m\u00fcssen \u2013 ich liebe Chater-Crews! Zur\u00fcck an Bord berichten Martin und ich, wie faszinierend die Inselwelt sowohl \u00fcber als auch unter Wasser ist, denn die Mama hat sich noch nicht so richtig von Bord getraut. Da es keinen Steg zum Anlegen f\u00fcr Beiboote gibt, muss man bis an den Strand fahren und im passenden Moment aussteigen bevor einen die n\u00e4chste Welle an den Strand sp\u00fclt. Das klingt offensichtlich f\u00fcr sie wie ein Himmelfahrtskomando und so versuchen wir sie mit allen Mitteln in das Dinghy zu locken, morgen klappt es bestimmt. Das SUP ist ihr bisher auch so ein Graus und da sie aber gerade so sch\u00f6n im Wasser d\u00fcmpel,  \u00fcberrede ich sie von der Leiter auf das wackelige Paddel-Bret zu steigen. Es klappt auf Anhieb! Noch zwei, drei kurze grunds\u00e4tzliche Erkl\u00e4rungen und meine liebe Uta kreiselt freudestrahlend mit ihren 70 J\u00e4hrchen auf nem SUP vor den Tobago Keys! Mama, bin stolz auf dich!<\/p>\n

Mit der Abendd\u00e4mmerung enden leider auch die Patrouille-Fahrten der Parkranger und viele Crews wechseln in den Party-Modus. Das Speedlimit von 5 kn ist scheinbar au\u00dfer Kraft gesetzt, sowohl Einheimische als auch G\u00e4ste heizen zwischen den Booten hindurch. Durch den entstehenden Schwell fangen die Schiffe an, im Ankerfeld zu tanzen. Dazu kommt Party-mucke von 2 \u2013 4 Schiffen in unterschiedlicher Lautst\u00e4rke, die Qualit\u00e4t ist bei allen nicht \u00fcberzeugend. Das ist leider genau die Situation die wir bef\u00fcrchtet haben, der oft zu beobachtende Konflikt zwischen einzelnen Charter-Crews und Eigneryachten. Die einen wollen ihren Urlaub zur geilsten Zeit des Jahres machen, also Party, Party, Party ohne R\u00fccksicht auf andere, die anderen wollen einfach nur ihre Ruhe und mokieren sich schon beim kleinsten Pieps. Und so beobachten wir f\u00fcr ein, zwei Stunden das Kr\u00e4ftemessen zwischen mehreren (franz\u00f6sischen) Charter-Katamaranen und Eigneryachten, die auf Grund ihrer langen Segelerfahrung demonstrieren m\u00fcssen, wer hier die Chefs im Ankerfeld sind. \u00dcber glei\u00dfend helle Flutlichtscheinwerfer, die die Misset\u00e4ter in der gesamten Bucht ins rechte Licht r\u00fccken, bis hin zu Funkspr\u00fcchen, die das komplette amerikanische Schimpfwortregister bem\u00fchen, werden alle Gesch\u00fctze aufgefahren. Schade, aber friedliche Koexistenz scheint f\u00fcr manche Zeitgenossen undenkbar zu sein.<\/span><\/p>\n

Letztendlich verbringen wir noch zwei weitere herrlich entspannte Tage in den Keys: Schwimmen, Schnorcheln, Seele baumeln lassen. Ein kurzer Besuch per Dinghy auf Petit Bateau, der gr\u00f6\u00dften Insel im Archipel, zeigt uns, dass es hier noch weitaus touristischer zugehen kann. Zwischen Petit Bateau und Petit Remeau liegt das zweite gro\u00dfe Mooringfeld des Naturschutzgebietes. Die Yachten hier sind um einiges gr\u00f6\u00dfer, der Trubel an Land ebenso. Viele H\u00e4ndler mit Krimskrams und Souvenirs, Einheimische die eisgek\u00fchltes Bier zu den Charteryachten liefern, Musikgedudel am Strand \u2026 es erinnert irgendwie ein wenig an Malle. Am letzten Tag k\u00f6nnen wir Mama dann doch noch \u00fcberreden, die \u201eH\u00f6llenfahrt\u201c mit dem Gummiboot an den Strand zu wagen, unsere Berichte von der herrlichen Aussicht, den Pflanzen, Tieren und der unbeschreiblichen Ruhe auf Bardel Island lassen sie ihre Bedenken dann doch endlich \u00fcber Bord werfen. Da unser kleines Schlauchboot f\u00fcr drei Personen \u201e\u00e4 bissl\u201c klein ist, paddel ich mit dem SUP voraus und helfe am Strand beim Anlegen \u2013 letztendlich alles gar kein Problem und die kurze Exkursion auf das Inselchen zahlt sich f\u00fcr sie nat\u00fcrlich auch aus.<\/p>\n

Nachmittags verlassen wir nach drei Tagen doch schon das Karibik-Insel-Paradies. So sch\u00f6n es ist, hier die Seele baumeln zu lassen, uns l\u00e4uft langsam die Zeit davon. Die Insel Mayreau lassen wir westlich liegen und segeln das kurze St\u00fcck von 7 Meilen n\u00f6rdlich nach Canouan. Neben zwei Tagesankerbuchten im S\u00fcden der gerade mal 7.5 km\u00b2 kleinen Insel bietet sich hier nur die Grand Bay vor der Hauptstadt Charlestown als Liegeplatz an. Beim Schm\u00f6kern im \u201eDoyle Sailors Guide\u201c ist zu lesen, dass auf Canouan in den vergangenen Jahren massiv investiert und privatisiert wurde. So befindet sich mittlerweile sowohl der gesamte S\u00fcd- als auch der Nordteil der Insel in \u201eprivat property\u201c, also in Privatbesitz reicher Ausl\u00e4nder bzw. Entwicklungsgesellschaften. Weniger als die H\u00e4lfte der Gesamtfl\u00e4che Canouans ist f\u00fcr Besucher und, was besonders traurig ist, f\u00fcr die Einheimischen genehmigungsfrei zu betreten! An der S\u00fcdspitze wurde mit der Glossy Bay Marina ein Hotel-Resort entwickelt, die schmale Landzuge dahinter nimmt komplett der Flughafen ein, welcher speziell f\u00fcr Lear-Jets und mittelgro\u00dfe Privatflugzeuge errichtet wurde. Der Norden der Insel und damit der gr\u00f6\u00dfte Teil Canouans geh\u00f6rt der CRD – Canouan Resort Developement Company, welche auf einer Gesamtfl\u00e4che von ca. 3.5 km\u00b2 lediglich ein Hotel mit 25 Zimmern und einen standesgem\u00e4\u00dfen Golfplatz betreiben, der riesige Strand der Maho Bay im Norden geh\u00f6rt freilich auch dazu. Bedauerlicherweise befindet sich der h\u00f6chste Berg Canouans, der Mt. Royal, ebenfalls hier und so ist eine Besteigung ohne permit nicht m\u00f6glich\u2026<\/p>\n

Im n\u00f6rdlichen Bereich der Charlestown Bay und damit im Windschatten der angrenzenden Berge sind einige Mooringtonnen vor dem Tamarind Beach Hotel gesetzt, will man ankern so muss man dieses au\u00dferhalb des Mooringfeldes tun. S\u00fcdlich des F\u00e4hranlegers ist jedoch reichlich Platz und es liegen nur wenige Schiffe vor dem lagen Strand. Wir suchen uns ein Pl\u00e4tzchen mit vermeintlich ausreichend Abstand zu unseren Nachbarn, denn im Revierf\u00fchrer ist zu lesen, dass Fallwinde aus Nordost und entgegenstehender Schwell im Wechsel mit der Tide, die vor Anker liegenden Boote m\u00e4chtig hin und her schwoien lassen. Trotz mehrerer Dinghystege in diversen Karten finden wir keine Anlegem\u00f6glichkeit f\u00fcr unser Gummib\u00f6tchen, von dem riesigen F\u00e4hranleger mal abgesehen. Also bleibt nur zu \u201ebeachen\u201c, aber da wir das ja nun mehrfach mit Mama ge\u00fcbt haben, klappt es auch diesmal ohne zu kentern \ud83d\ude09 Als wir von unserem abendlichen Landgang zur\u00fcck auf dem Boot sind, ist uns der Ankerplatz dann doch nicht mehr so geheuer. Eine Motoryacht, die heute Nachmittag noch einige Bootsl\u00e4ngen entfernt von Selene lag, kommt uns nun pl\u00f6tzlich bedrohlich nahe. Um die Nacht ruhig schlafen zu k\u00f6nnen, ankern wir also nochmal um. Bei 30 – 40 m Ankerkette reicht ein anf\u00e4nglicher Abstand von 60 m zum n\u00e4chsten Boot dann doch nicht aus, wenn man sich 180\u00b0 um den eigenen Anker dreht.<\/p>\n

Am n\u00e4chsten Vormittag beliefert uns Markus, den man \u00fcber VHF 16 erreichen kann, mit allem m\u00f6glichen was wir in den Keys nicht bekommen konnten: Eis f\u00fcr den K\u00fchlschrank, Diesel, Wasser, Bier und einen sch\u00f6nen gro\u00dfen frischen Red Snapper. Nicht alle Crewmitglieder wollen beim Ausnehmen und Filieren dabei sein und so schaut uns Mama nur gelegentlich aus dem Niedergang auf die blutigen Finger. Dank des vielen Eises im K\u00fchlschrank k\u00f6nnen wir die Filets ohne Bedenken erstmal bis zum Abend lagern.<\/p>\n

Canouan n\u00e4her kennen zu lernen, \u00fcberlassen wir diesmal Uta. Die Aussicht, Land und Leute zu entdecken, hat sie inzwischen so mutig gemacht, dass sie ohne lange zu fackeln um eine \u00dcberfahrt an Land bittet und sich auf die Socken macht. Ganz ehrlich: Ich finde das cool, wenn ich mal 70 bin m\u00f6chte ich auch noch so ne Neugier auf Neues und Unbekanntes haben und vor allem ohne Scheu alleine auf Menschen und fremde Kulturen zugehen k\u00f6nnen, dass sie englisch sprechen kann, hilft nat\u00fcrlich ungemein. Als sie wieder zur\u00fcck ist, sprudelt es dementsprechend auch aus ihr heraus, was sie alles gesehen, erlebt, erfahren hat. Freut mich, die \u201eKleine\u201c auch mal alleine losschicken zu k\u00f6nnen \ud83d\ude09 Ich suche mir derweil ne nette Bar am Strand, Arbeit wartet. Genauer gesagt unser Reiseblog und dazu brauchen wir nun mal eine gescheite Internetverbindung. Das Netz ist leider auch in der Mangrove Bar recht mau, daf\u00fcr sind die Cocktails straff, die Aussicht bezaubernd und die Angestellten nett. Es dauern nicht lange bis ich mit Raffield, einem der Kellner ins Gespr\u00e4ch komme. Eigentlich sei er Ingenieur aber auf St. Vincent war keine Arbeit zu finden, in der Tourismus- bzw. Dienstleistungsindustrie bekomme aber jeder einen Job. Gerade im Blick auf Canouan ist das schon ein heikles Thema und so taste ich mich ganz vorsichtig an die Situation zwischen Einheimischen und Investoren\/superreiche Ausl\u00e4nder heran. Seine Antwort ist wie \u00fcberall in der Karibik keineswegs negativ und eher h\u00f6flich. Die Touristen sein wichtig und willkommen, aber sie sollen sich doch bitte nicht wie assholes (Arschl\u00f6cher) benehmen. \u201eWhith money you can buy everything!\u201c sagt er zum Abschluss dann doch etwas resigniert dazu. Er w\u00fcrde sich w\u00fcnschen, dass wenigstens die handvoll Einwohner Canouans (ca. 1.500) ihre Insel \u00fcberall genehmigungsfrei betreten k\u00f6nnten und ihnen nicht noch mehr Land genommen wird \u2013 kann ich absolut verstehen.<\/p>\n

Mit diesem Gedanken im Hinterkopf, f\u00e4llt die Entscheidung nicht schwer, die n\u00e4chstgelegene Insel Mustique auszulassen. Einst als \u201eplayground and hide-away\u201c der Reichen, Sch\u00f6nen und Ber\u00fchmten entwickelt, ist die Promi-dichte bzw. derer, die sich daf\u00fcr halten, nirgends in der Karibik so hoch wie auf Mustique. Dementsprechend lang ist die Liste der \u201eDon’ts\u201c, die Liste der \u201eDo’s\u201c hingegen sehr kurz. Wir beschlie\u00dfen also direkt nach Bequia zu segeln. Kurs NNO f\u00fcr reichlich 20 Meilen. Wie erwartet bl\u00e4st uns ein straffer Nordostpassat entgegen und wir kommen gegen die spitze Atlantikwelle so hoch am Wind nur langsam voran. Wir sollten uns echt angew\u00f6hnen, die gro\u00dfe Genua gegen die kleinere Fock bei solchen Schl\u00e4gen zu tauschen.<\/p>\n

Die letzten 3 Meilen in die Admiralty Bay verlangen unserer Geduld und vor allem der Maschine noch mal einiges ab. Bei B\u00f6en bis zu 30 kn direkt auf die Nase zieht sich die Ankunft eine knappe Stunde hin und wir haben sehr, sehr viel Zeit, den K\u00fcstenstreifen und den Revierf\u00fchrer ausgiebig zu studieren. Da es nur im S\u00fcden Bequias eine weitere kleine Ankerbucht gibt, ist die weite Bay vor der Hauptstadt Port Elisabeth ordentlich voll. An die hundert Yachten liegen \u00fcber die ganze Bucht verstreut vor Anker oder vor Mooring, trotzdem wirkt es nicht \u00fcberlaufen. Schon in den ersten Minuten nachdem unser Anker vor dem Prinzess Margret Beach f\u00e4llt und Ruhe einkehrt, bemerke ich, dass dieses Fleckchen Erde einen ganz eigenen Zauber hat. Entlang der Ostseite der Bucht befinden sich mehrere feine Sandstr\u00e4nde, nat\u00fcrlich fehlen die Palmen nicht, kleine bunte Bars und Restaurants in s\u00e4mtlichen Preisklassen ziehen sich bis zum Hafen. Es gibt einen Fu\u00dfweg \u00fcber die Klippe und weiter am Strand, der ganz dicht am und \u00fcber dem kristallklaren Wasser gebaut ist. Jede zweite Bar oder Surfschule oder Gesch\u00e4ft hat hier einen Anlegesteg. Man schlendert unter Palmen und Mandelb\u00e4umen, \u00fcber wei\u00dfen Sand, neben her schwimmen bunte Fische und Schildkr\u00f6ten. Schon der erste kurze Landgang l\u00e4sst mich zu dem Schluss kommen – Traumhaft, hier will ich bleiben!<\/p>\n

Aber schon am ersten Tag wird die anf\u00e4ngliche Freude getr\u00fcbt, unser alter Evinrude Au\u00dfenbordmotor quitiert mit einem lauten Knall nun endg\u00fcltig seinen Dienst. Diagnose: Antriebswelle gebrochen, shit! So ein Ersatzteil ist wohl kaum mehr aufzutreiben. Da schon Samstag ist, wird es gar nicht so einfach sein, einen neuen \u201eGebrauchten\u201c zu beschaffen. Statt durch Port Elisabeth bzw. durch Bequia zu schlendern, halte ich die Stellung an Bord und Martin versucht einen Ersatz zu beorgen. Nat\u00fcrlich m\u00fcssen wir hierf\u00fcr erst mal recht viel rumtelefonieren, was \u00fcber das deutsche Netz nicht ganz billig ist, denn mit dem Dinghy m\u00fcssten wir jetzt an Land paddeln \u2013 und die Bucht ist gro\u00df. Zum Gl\u00fcck haben wir bereits am Vormittag Uta an Land gebracht, so dass sie von der ganzen Aktion bzw. meiner schlechten Stimmung nichts abbekommt. Martin schafft es nach einigen Versuchen und mehreren Stunden schlie\u00dflich doch noch einen Yachtausr\u00fcster an die Strippe zu bekommen, der uns eventuell weiterhelfen kann. \u00dcber VHF 68 bestellt er ein Wassertaxi (Mrs. Blessing, die uns noch oft fahren wird) und l\u00e4sst sich von ihr zur Werft bringen. Da sa\u00df ich dann also, wartete und wartete, schaute sehns\u00fcchtig an Land \u2013 hach, so nah und doch so fern. Zwischendurch funkt mich Mama mehrfach an, dass sie bitte abgeholt werden m\u00f6chte.. Herrschafftszeiten!!! Das auch noch! Na gut, sie wusste ja noch nix von unserem Problem. Aber Jack’s Bar gegen\u00fcber macht ganz vorz\u00fcgliche Cocktails und das Internet ist auch sehr gut, also wird sie erst mal dort geparkt.<\/p>\n

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Irgendwann am sp\u00e4ten Nachmittag kommt Martin zur\u00fcck und h\u00e4lt freudestrahlend einen neuen Au\u00dfenbordmotor in der Hand. Wobei, in der Hand stimmt nicht so ganz, das gute St\u00fcck wiegt satte 27 kg, hinzu kommt der externe Tank mit 20 Litern. Ich reibe mir ungl\u00e4ubig die Augen als er den 4-Takter aus dem gro\u00dfen Holzboot von Mrs. Blessing in unser Mini-Dinghy wuchtet. Wenn ihm da schon der Schwei\u00df auf der Stirn steht und unser B\u00f6tchen gleich mal 20 cm tiefer im Wasser h\u00e4ngt \u2026 wie wollen wir den denn bitte zu zweit ohne Badeplattform vom Boot aus rauf- und runter heben? Egal, mein Skipper ist sichtlich bem\u00fcht, mir die Vorteile der neuen Honda-Maschine zu er\u00f6rtern, noch dazu – und da muss ich ihm leider recht geben \u2013 war es der Einzige, den wir auf die schnelle bekommen konnten. 550 \u20ac f\u00fcr einen gebrauchten 5PS Honda 4-T, BJ 2011 sei au\u00dferdem ein fairer Preis. Einzig der riesige Tank stimmt ihn etwas unzufrieden, aber den k\u00f6nnen wir am Montag sicher noch durch einen kleineren ersetzen. So vollgepackt wie unser Schlauchboot jetzt ist, wird es schon mit zwei Personen echt eng, an die Zuladung durch Eink\u00e4ufe o.\u00e4. gar nicht zu denken. Wie auch immer, Martin ist trotzdem begeistert und nachdem wir gleich am Montag einen kleineren Tank f\u00fcr 100 \u20ac besorgt haben, pfl\u00fcgt er nun wegen jedem n\u00f6tigen und unn\u00f6tigen Landgang durch die Bucht. \u00c4hnlich einem jugendlichem Yaeh-Yaeh, dem man das erste Moped \u00fcberlassen hat, steht im dabei ein Grinsen im Gesicht, denn alleine schafft er das Gummiboot in Gleitfahrt zu bringen \u2013 super, fein gemacht! Und so hat halt jeder seinen Spa\u00df.<\/p>\n

Die n\u00e4chsten zwei Tage treibe ich mich an Land herum und besteige (mal wieder) zur gr\u00f6\u00dften Mittagshitze die h\u00f6chste Erhebung. Zum Mt. Pleasant ist es nur ein halbst\u00fcndiger Aufstieg (je nach Kondition und Tageszeit), die Stra\u00dfe f\u00fchrt direkt aus Port Elisabeth in vielen vielen Serpentinen nach oben auf ca. 230 m H\u00f6he. Unterwegs hat man einige sch\u00f6ne unverbaute Ausblicke auf die Bucht, der h\u00f6chste Punkt ist dann aber leider ne echte Entt\u00e4uschung: ein mehr oder weniger eingez\u00e4untes, extrem verm\u00fclltes Gel\u00e4nde auf dem zwei Sendemasten stehen, die Aussicht nach allen Seiten zugewuchert. Leider habe ich auf den letzten hundert Metern auch keine M\u00f6glichkeit gefunden, nahe an die Bucht zu kommen. \u00dcberall Privatbesitz, keine \u00f6ffentlich zug\u00e4nglichen Aussichtspunkte, sehr sehr schade! Also schnell zur\u00fcck an’s Wasser. Im \u201eGingerbred\u201c genie\u00dfe ich dann zum Nachmittags-Cocktail die unverbaute direkt vor mir liegende Aussicht auf das klare Wasser der Admiralty Bay, auch sch\u00f6n.<\/p>\n

Eine Heerschar von Holz- und Gummibooten, dazu einige seltsame Eigenbauten machen sich jeden Morgen vom Nordufer der Bucht auf in das weite Ankerfeld. Die angebotenen Dienstleistungen reichen von Diesel tanken, Wasser liefern, Taxifahrten bis hin zum W\u00e4schereiservice. Wenn man die H\u00e4user hier an der S\u00fcdk\u00fcste, die Ortsteile hei\u00dfen Belmont und Richmond, mit den Behausungen am Nordstrand vergleicht, scheint es auch hier zwei Welten zu geben. Nordwestlich des F\u00e4hranlegers beginnen der Ortsteile Pretoria, in den sich nur sehr selten Touristen verirren. So ganz kann ich das nicht verstehen, denn die Menschen hier sind wie \u00fcberall freundlich, nett und enorm kommunikativ. Welche Frau w\u00fcrde da nicht weiche Knie bekommen, wenn ein gutaussehender Mann mit strahlend wei\u00dfem L\u00e4cheln in der Stimmlage von Barry White (oder f\u00fcr Martins Kollegen, wie Marek ;)) ein \u201eHello Maam, ho’re y. Wish ye a wondrful day, ma’am\u201c entgegens\u00e4uselt. Es ist nicht so super sauber auf den Stra\u00dfen, die kleinen Bars sind h\u00e4ufig aus einfachen Mittel aber liebevoll und witzig zusammengezimmert, die H\u00e4user wie \u00fcberall bunt, windschief und zum Teil verfallen. In den Werkst\u00e4tten wir an der frischen Luft gearbeitet, d.h. an irgendeiner Palme wird ein Brett mit zwei Beinen als Tisch montiert, Schraubstock drauf, fertig ist die Werkbank mit Blick \u00fcber die Bucht. Schlie\u00dflich komme ich doch noch zu meiner Aussicht \u00fcber die Admiralty Bay. Ein kleiner Pfad f\u00fchrt direkt von der Uferstra\u00dfe einige Meter den Hang zu einer winzigen katholischen Kirche. Vor dem Eingang kann man die ganze Bucht \u00fcberblicken und am gegen\u00fcberliegenden Ufer die riesigen, teilweise protzigen Anwesen amerikanischer und europ\u00e4ischer Milliard\u00e4re sehen …<\/p>\n

Zeit, den Sonnenuntergang zu genie\u00dfen, denn der ist f\u00fcr alle gleich egal ob Protzh\u00fctte oder Holzh\u00e4uschen, 90 ft Yacht oder Jolle. Dazu bietet sich am besten die Floating Bar an, ein kleines zur Bar ausgebautes Ponton, keine 100 m von unserem Ankerplatz entfernt mitten in der Bucht. Zum Nachmittag ist es meist noch recht ruhig hier und man bekommt problemlos einen Platz auf der Schaukel (St\u00fchle gibt es nicht), aber bevor sich die Sonne im Meer verabschiedet, platz die kleine Bar aus allen N\u00e4hten.<\/p>\n

Ein interessanter Mix aus Langzeitseglern, Einheimischen und Charter-Crews, selbst Hotelg\u00e4ste lassen sich mit dem Wassertaxi hier her bringen. An unserem letzten Abend hilft der Zufall mal wieder nach. Wir lernen ein ganz charmantes tschechisch\/deutsches P\u00e4rchen kennen, die wir vor zwei Tagen als Musiker in einer Bar erlebt haben. Schwer zu sch\u00e4tzen, aber Stan & Cora sind vielleicht Mitte 60 und leben seit reichlich 40 Jahren auf dem Meer. Ihr erstes Schiff (BJ. 1928) haben sie gekauft, als Martin und ich geboren wurden. Seither haben sie alle Kaps umrundet, sind auf allen Ozeanen gesegelt und durch ihre grandiose Musik, kleine Ber\u00fchmtheiten sowohl in der Karibik als auch im Pazifik geworden. Stan erz\u00e4hlt uns von seinen Jugendjahren, wie er aus Tschechien 68 nach Hamburg gefl\u00fcchtet sei, mit Hilfsarbeiten Geld verdient habe und irgendwann mit Cora auf ein Schiff gezogen ist. Sie erz\u00e4hlen uns viel \u00fcber das Leben auf See, welche Schwierigkeiten es geben kann, welche M\u00f6glichkeiten es gibt, Geld zu verdienen u.s.w. Es ist unglaublich spannend den beiden zuzuh\u00f6ren, denn in den Sommermonaten sind sie seit ein paar Jahren immer in Bequia, da gibt es nat\u00fcrlich auch viel Insel-Gossip zu berichten. Welche Villa geh\u00f6rt welchem Milliard\u00e4r, wer ist nett, wer ein Arsch, wo gibts die g\u00fcnstigsten Lebensmittel, welcher Bootsh\u00e4ndler versucht dich nicht \u00fcber’s Ohr zu hauen…. Der letzte wichtige Tipp den sie uns mitgeben, ist, wo das Boot w\u00e4hrend der Hurrikan-Saison sicher liegt. Sie empfehlen uns die Hook-Bay auf Grenada und fragen, ob wir nicht mit ihnen dort die Sommerst\u00fcrme abwettern wollen \u2026 \u00f6hm \u2026 mal \u00fcberlegen\u2026 das hie\u00dfe ein Jahr l\u00e4nger bleiben… Genau diese ungeplanten, herzlichen Begegnungen bei denen man das Gef\u00fchl hat, auf einer Wellenl\u00e4nge zu liegen, sind f\u00fcr uns einer der Antriebe gewesen, diese Reise zu machen, vielleicht auch l\u00e4nger zu machen. Sp\u00e4testens hier wird uns beiden klar, warum viele Atlantiksegler die beschwerliche R\u00fccktour verschieben oder nie antreten und statt dessen in der Karibik h\u00e4ngen bleiben…<\/p>\n

Nach dem sehr sehr sch\u00f6nen Abend mit Stan & Cora Lojda, den wir beidseitig wohl gerne wiederholt h\u00e4tten, f\u00e4llt der Abschied von Bequia am n\u00e4chsten morgen um so schwerer. Aber Mamas R\u00fcckflug von St. Vincent findet bereits \u00fcbermorgen statt. Trotz ihres Angebotes, mit der F\u00e4hre nach Vincy zu fahren, f\u00e4nde ich es doch irgendwie bl\u00f6d, sie jetzt die letzten Tage alleine auf St. Vincent verbringen zu lassen. Neptun macht es uns am Morgen zus\u00e4tzlich schwer. Mit den heftigen B\u00f6en von 25 kn steht eine kabbelige See in der Bucht und es wird ein echter Kraftakt, den neuen Motor an der Bordwand \u00fcber die Gro\u00dfschot nach oben an Deck zu hieven. Fast f\u00e4llt er ins Wasser, ich klemme mir die Haare im Flaschenzug ein, dann h\u00e4lt das Monster nicht am Heckkorb und muss schlie\u00dflich unter Deck bugsiert werden. Der Wind meint’s auch nicht gut, mit 20 – 30 kn weht es gerade so gegen an, dass wir aufkreuzen m\u00fcssten \u2013 also Maschinenfahrt. Mama bekommt zum Schluss auf den ca. 8 Meilen bis St. Vincent einen kleinen Eindruck von den atlantischen Wellen, die bei stattlicher Gr\u00f6\u00dfe in kurzen Abst\u00e4nden Selene fast zum stehen bringen. Martin ist so genervt, dass wir zwischendurch kurz \u00fcberlegen, der Maschine und dem Boot zuliebe umzudrehen und einen Zeitpunkt mit weniger Wind abwarten. Da wir mehr als die H\u00e4lfte hinter uns haben, sage ich Augen zu und durch.<\/p>\n

Eine Stunde sp\u00e4ter haben wir die K\u00fcste erreicht, Wind und Welle nehmen ab. Zum Gl\u00fcck, denn die Einfahrt zur Blue Lagoon ist auf Grund eines vorgelagerten Riffs ein wenig t\u00fcckisch. Nur ein schmaler Cut von ca. 15 m bildet die Einfahrt zu Lagune. An Gezeiten und Wasserst\u00e4nde haben wir ja seit Europa kaum mehr gedacht, aber hier merkt der Revierf\u00fchrer nun pl\u00f6tzlich an, man solle sich vor der Einfahrt beim Hafenmeister nach der Wasserh\u00f6he erkundigen. Na prima, Niedrigwasser! Bei der Durchfahrt halten wir kurz die Luft an, 2.10 m, 2.00 m, 1.90 m \u2013 es f\u00e4ngt an zu piepen, 2.00 m, 1.80 m \u2013 oh Schreck \u2013 1.70 m, 1.80 m \u2026 da nur ein Tonnenp\u00e4rchen gesetzt ist, wei\u00df man auch nicht so richtig, wo der Einschnitt verl\u00e4uft. Aber alles geht gut, kein Grundkontakt, aber viel Platz war wohl nicht mehr. Ich w\u00fcrde sagen, die ber\u00fchmte \u201eHandbreit Wasser unterm Kiel\u201c.<\/p>\n

Ein letzter gemeinsamer Tag bleibt uns jetzt noch, um etwas von St. Vincent zu sehen. Klar kann man an einem einzigen Tag nicht die Welt einreisen, aber um einen Eindruck zu bekommen versuchen wir den Tag so voll wie m\u00f6glich zu packen. Auch wenn es nicht ganz billig ist, die beste Art ist eine gef\u00fchrte Inseltour \u2013 sprich ein Taxi f\u00fcr den ganzen Tag zu mieten \u2013 und sich zu verschiedenen Highlights fahren zu lassen. Mama, ganz Fuchs, hat das gleich noch am Abend im Marinab\u00fcro organisiert und den stolzen Preis von 250 US$ ein wenig gedr\u00fcckt. Den Ausflug machen wir \u201eGirlies\u201c dann alleine, Martin braucht nach all dem Stress dringend mal eine Tag Urlaub von uns Weibern \ud83d\ude09 Am Morgen werden wir von Glen in seinem klimatisierten Nobel-Schr\u00f6der-Taxi abgeholt und er schl\u00e4gt uns eine Tour im Westen der Insel vor. Dazu muss man wissen, dass es auf St. Vincent nur zwei Hauptverkehrswege gibt: den Leeward-Highway entlang der Westk\u00fcste und den Windward-Highway an der Ostk\u00fcste. Im bergigen Hochland des Nordens, wo sich der Soufrier-Vulkan befindet gibt es ausschlie\u00dflich Wanderwege, genauso wie in der gesamten Inselmitte. Will man also von der Ost- an die Westk\u00fcste muss man im S\u00fcden um die gesamte Insel herum fahren.<\/p>\n

Wir beginnen unser Tour mit einer Fahrt durch das quirlige, bunte, laute und altehrw\u00fcrdige Kingston. Kein Stopp unterwegs aber Glenn erz\u00e4hlt uns einiges zur Geschichte der Stadt und der Insel. Er bringt uns zum Botanischen Garten, dem \u00e4ltesten der gesamten Karibik. Die weitl\u00e4ufige Parkanlage schmiegt sich an einen Hang oberhalb von Kingstown und erinnert ein wenig an einen englischen Landschaftsgarten. Die Artenvielfalt ist schon beim ersten Blick beeindruckend. Am Eingang werden wir von einem Mitarbeiter in Empfang genommen, der uns nun kreuz und quer zu den verschiedensten, kuriosesten und nie gesehenen Gew\u00e4chsen f\u00fchrt. Samuel erkl\u00e4rt uns wo die einzelnen Pflanzen urspr\u00fcnglich her stammen, zeigt und die Bl\u00fcten, die Fr\u00fcchte, l\u00e4sst uns anfassen, riechen, bestaunen \u2026 vom Micky Mouse Plant, \u00fcber Brasilian Rubber Tree, Canonball-Tree, Black Pearl, Mandarine Hat \u2026<\/p>\n

Samuel wei\u00df einfach alles. W\u00fcrde man von einem Mitarbeiter eines botanischen Gartens auch erst mal erwarten. Jedoch scheint es hier nicht nur um Pflanzen zu gehen, der Garten ist auch eine Art soziales Projekt, denn die Angestellten, die die Besucher herumf\u00fchren, haben allesamt so scheint es uns eine kleine k\u00f6rperliche oder geistige Einschr\u00e4nkung. Dennoch haben sie sichtlich Spa\u00df, die Besucher durch die Parkanlage zu f\u00fchren \u2013 tolles Projekt, toller Garten.<\/p>\n

Unser n\u00e4chster Stopp, den Glenn vorschl\u00e4gt, liegt ganz im Nordwesten der Insel. Wir fahren gute 45 min entlang des Leeward-Highways zu den Dark-View-Waterfalls. Die Stra\u00dfe schl\u00e4ngelt sich dabei immer wieder in Serpentinen von der K\u00fcste weg in die Berge und zur\u00fcck bis fast auf Meeresh\u00f6he. Die Ortschaften und die Vegetation \u00e4hneln Grenada sehr. \u00dcppige W\u00e4lder, gro\u00dfe Plantagen, Kokosnuss-Palmen, Papajas, Brotfruchtb\u00e4ume und nat\u00fcrlich Muskatn\u00fcsse. Die Siedlungen werden jedoch immer \u00e4rmlicher, je weiter wir uns von der Hauptstadt entfernen. Der Highway wird irgendwann zur schmalen Stra\u00dfe, bei der es mit Gegenverkehr schon eng wird, schlie\u00dflich geht es in eine Rumpelpiste \u00fcber.<\/p>\n

Am Parkplatz zu den Wasserf\u00e4llen angekommen, erkl\u00e4rt uns Glen noch den kurzen Fu\u00dfmarsch zum ersten und zum zweiten Wasserfall. Den Besucher trennt jetzt nur noch eine lange H\u00e4ngebr\u00fccke aus Bambus bis zu den spektakul\u00e4ren Dark View Falls .. wie viele Besucher hier wohl kehrt machen. Aber dazu gibt es keinen Grund, die Br\u00fccke schwingt nur ein klein wenig und die beiden \u00fcbereinander folgenden ca 20 m hohen Wasserf\u00e4lle sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen. Obwohl das Naturspektakel zu einem der sch\u00f6nsten auf St. Vincent geh\u00f6rt, sind wir hier komplett f\u00fcr uns. Sp\u00e4ter kl\u00e4rt uns Glenn auf, dass das am Wochenende ganz anders sei und heute zu Gl\u00fcck auch kein Kreuzfahrtschiff in Kingstown liege.<\/span><\/p>\n

Wir fahren auf der gleiche Strecke zur\u00fcck und halten nur kurz in der Wallibou-Bay. Ehrlich gesagt, lohnt sich ein Ausflug in die Bucht nur f\u00fcr absolute \u201eFluch-der-Karibik\u201c Filmfreunde, denn hier sind die letzten \u00dcberreste des originalen Filmsets zu sehen. Der Streifen wurde bereits 2003 gedreht und die Requisiten trotzen seit dem hier Wind und Wetter. Entsprechend verfallen wirkte der Ort auf mich, auch wenn man bem\u00fcht ist, das Beste noch daraus zu machen. Die Bucht selbst eignet sich wohl auch zum Ankern, jedoch muss hier zus\u00e4tzlich eine Heckleine an Land ausgebracht werden. In der Seglerszene gibt es traurigerweise auch immer wieder Berichte von Raub oder Diebst\u00e4hlen \u2013 hat vielleicht was mit dem Fluch der Karibik zu tun\u2026<\/p>\n

Letzter Stopp unserer Blitzexkursion ist das Fort Charlotte westlich der Hauptstadt, von wo aus man eine fantastische Aussicht \u00fcber die gesamte Bucht von Kingstown genie\u00dft. Mitte des 18. Jh von den franz\u00f6sischen Invasoren erbaut, fiel es bereits 1800 in die Hand der Briten. Diese bauten die Anlage massiv aus. Man f\u00fcrchtete und sch\u00fctze sich vor allem gegen die k\u00e4mpferischen Ureinwohner, die Caribs. Daher sind die Mehrzahl der noch erhaltenen Kanonen nicht wie bei anderen Forts auf das Meer sondern ins Landesinnere gerichtet. Mit einem letzter Blick auf die hohen gr\u00fcnen Berge, an denen eben noch ein kurzes Sommergewitter einen Regenbogen zaubert, geht unsere St. Vincent-Exkursion auch schon zu ende.<\/p>\n

Wir haben das Gl\u00fcck, noch einige Tage bleiben zu k\u00f6nnen, f\u00fcr Uta hei\u00dft es am n\u00e4chsten Morgen Abschied nehmen. Wahnsinn, wie schnell die drei Wochen in den Grenadinen verflogen sind. Sicher wird jeder verstehen und nachvollziehen k\u00f6nnen, dass uns der Blick auf die „lange Zeit“ Anfags ein paar Bedenken bereitet hat: wie wird das wohl sein so zu dritt, noch dazu mit Mutter!? Nat\u00fcrlich gibt es auch mal Wolken im Paradies, wenn man f\u00fcr mehrere Wochen auf relativ engen Raum zusammen lebt, jeder hat seine eigenen Vorstellungen wie er den Tag beginnt, gestaltet und beenden will. Aber in dieser traunhaften und chilligen Ecke der Welt, kann man gar nicht lange schlechte Laune haben. Uns hat’s jedenfalls riesig gefreut, Besuch aus der Heimat gehabt zu haben und der n\u00e4chste Gast steht schon in den Startl\u00f6chern. Bis wir die Crew auf Maritique erneut erweitern dauert es noch 3 Wochen. Erste Aktion nachdem Mama ins Taxi gestiegen ist: umankern! In der Blue Lagoon ist heute „Turn-around-day“, das hei\u00dft es kommen viele, viele Cahrteryachten zur\u00fcck und die n\u00e4chsten Crews warten bereits ungeduldig am Steg bzw seit gestern Abend an der Beachbar. F\u00fcr uns auch eine neue Erfahrung, dass die sonst so entspannten Kariben schlecht gelaunt und genervt sind. Wir verk\u00fcmeln uns in das nahe Ankerfeld zwischen Young Island und Arnos Valle. Um wenigstens einen Berg von Meeresh\u00f6he an auf St.Vincent zu besteigen bietet sich geradezu der Felsen vor Young Island an, nur 250 Stufen und man kann eine ganz wunderbare Aussicht genie\u00dfen.<\/p>\n

Vielleicht bleiben wir ja noch ein paar Tage und finden die Zeit, in die Berge oder zum Vulkan Soufrier zu wandern. Es gibt hier noch so viel zu entdecken \u2026 wobei die n\u00e4chste Insel St. Lucia mit den ber\u00fchmten Pitons auch f\u00fcr einen l\u00e4ngeren Aufenthalt spricht \u2026<\/p>\n

Hach, man br\u00e4uchte einfach viel mehr Zeit in der Karibik!<\/p>\n

Video:<\/p>\n\n

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