{"id":2626,"date":"2019-12-26T22:14:13","date_gmt":"2019-12-26T21:14:13","guid":{"rendered":"https:\/\/martin-kuettner.de\/?p=2626"},"modified":"2019-12-26T22:14:13","modified_gmt":"2019-12-26T21:14:13","slug":"sao-nicolau-die-unberuehrte-kap-verden-teil-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/martin-kuettner.de\/?p=2626","title":{"rendered":"Sao Nicolau – die Unber\u00fchrte – Kap Verden Teil 3"},"content":{"rendered":"

„Feliz Natal“ liebe Leser!<\/p>\n

Heute ist schon der 23.12. – morgen ist Weihnachten und wir sitzen bei angenehmen 24\u00b0C gegen 21:00 Uhr im Hafen von Mindelo. Die letzten Tage auf Sao Vincente waren schon wieder so erlebnisreich, dass es einige M\u00fche bereitet, die Eindr\u00fccke der zuvor besuchten Inseln Sao Nicolau und Santa Lucia zu Papier (zu Internet) zu bringen. Wobei … unsere \u00dcberfahrt von Boa Vista nach Sao Nicolau werden wir so schnell nicht vergessen!<\/p>\n

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Unseren urspr\u00fcnglchen Plan, weiter nach S\u00fcden zur kapverdianischen Hauptstadt Praia auf der Insel Santiago zu segeln, haben wir nach langem Hin und Her dann doch -leider- verworfen. In s\u00e4mtlichen Segelforen und privaten Segelblogs, die wir dazu studierten, wurde all zu oft fast eindringlich davor gewarnt, in der Bucht von Praia vor Anker zu gehen. „If you want to get robbed, go there“ (wenn du \u00fcberfallen\/ausgeraubt werden m\u00f6chtest, geh nach Praia!) Wobei nicht nur die Wahrscheinlichkeit, dass etwas vom Boot gestohlen wird uns abschreckt, sondern die mittlerweile etablierte Mentalit\u00e4t vor allem bei Teenagern und Kids uns abschreckt, dass man eine Art „Schutzgeld“ daf\u00fcr bezahlt, dass z.B. das Dinghy am Strand bewacht wird.  Bei „Nicht-Bezahlung“ von ca. 10 \u20ac ist bei viel Gl\u00fcck das Dinghy zwar noch da, aber daf\u00fcr mit Sand vollgeschaufelt, die Benzinleitung am Au\u00dfenborder gekappt, der Tank entleert oder ebenfalls voll Sand gef\u00fcllt … Dazu muss man wissen, dass der Durchschnittslohn auf CV bei 8h Arbeit ca. 800 ECV\/8 \u20ac betr\u00e4gt. Aus den Erfahrungsberichten anderer Segler lesen wir, dass im Hafenamt eine Art Haftungsausschluss zu unterschreiben sei, wenn man es ableht, einen bewaffneten Schutzman an Bord zu nehmen. Die H\u00f6he der Bezahlung h\u00e4nge allerdings auch von der Tagesform der Beamten ab. Einerseits ist es sehr schade, auf Grund der Warnungen, die uns auch die Einheimischen auf Boa Vista mit auf den Weg geben, die s\u00fcdlichen Inseln nicht zu besuchen. Andererseits bieten die weiteren n\u00f6rdlichen Inseln noch so viel was entdeckt werden will! Also auf nach Sao Nicolau, Santa Lucia, Sao Vincente und zu guter letzt Sao Antao!<\/p>\n

Nun, die f\u00fcr uns  mittlerweile recht kurze \u00dcberfahrt von knapp 85 sm von Boa Vista nach Tarrafal auf Sao Nicolau hatten wir uns als angenehme Nachtfahrt vorgestellt. Sicher, es w\u00fcrde alles andere als windstill sein, denn seit wir auf den Kap Verden angekommen sind, bl\u00e4\u00dft uns der NO-Passat stetig mit bis zu 30 kn um die Ohren. Mit der Abendd\u00e4mmerung lie\u00df der Wind aber bisher immer um ein bis zwei Windst\u00e4rken nach. Vielleicht sind wir auch schon ein wenig bequem, nachl\u00e4ssig oder zu selbstbewu\u00dft unterwegs, in dieser Nacht f\u00fchrt uns jedenfalls Neptun bzw. der Atlanik mal wieder deutlich vor Augen, wie rau es auch auf „kurzen“ Passagen zugehen kann. Wir sind uns schon nach wenigen Stunden einig, dass dieses „Inselhopping“ das anstrengendste St\u00fcck unserer gesamten bisherigen Reise sein wird.<\/p>\n

Wir starten bei Sonnenuntergang, setzen das Vorsegel im 1. Reff und Martin \u00fcberlegt, gleich noch das Gro\u00dfsegel gerefft dazu zu setzen, damit wir mehr Fahrt beim Halbwindkurs machen k\u00f6nnen und etwas mehr Ruhe ins Boot bringen, denn die D\u00fcnung schaukelt uns schon in der Ankerbucht ordentlich durch.  Mir ist das alles irgendwie noch nicht so geheuer, denn wir befinden uns noch ein wenig in Landabdeckung. Vielleicht sollten wir warten, bis wir die kleine vorgelagerte Insel passiert haben und uns direkt zwischen Boa Vista und Sao Nicolau auf dem „offenen“ Meer befinden. Schulterklopfen, genau die richtige Entscheidung! Wenig sp\u00e4ter erfasst uns eine hohe, spitze und kabbelige Welle, der Wind erreicht bei 22 -27 kn eine konstante Windst\u00e4rke 6. Immer wieder erfassen uns starke B\u00f6en um die 32 kn im Zusammenspiel mit gro\u00dfen Brechern, die als erstes meine Kamera aus dem Regal quer durch das Schiff bis in die Pantry bef\u00f6rdern (alles, gut, sie geht noch). Der zweite Schreckmoment l\u00e4\u00dft uns ins mittlerweile klatschnasse Cockpit st\u00fcrmen, als es nach einer Welle mit mit B\u00f6e und enormer Schr\u00e4glage laut am Heck Rumpelt und Knallt. Ich denke im ersten Moment wir hatten eine Kollision, aber nein, durch die Schr\u00e4glage ist der Wind unter das seitlich am Schiff angebrachte Solarpanel gefahren und hat es aus der Halterung gerissen. Am Kabel ziehen wir es hinterm Heck durchs Wasser, zum Gl\u00fcck ist es noch da. Wir sind noch keine 3 Stunden unterwegs und haben es jetzt schon pappen-satt! So geht es die ersten 60 sm (knapp 12 h) durch die Nacht, an Schlaf ist nicht zu denken. Bei Tagesanbruch erreichen wir dann endlich die Ostspitze von Sao Nicolau und hoffen, dass mit der Landabdeckung zum einen die D\u00fcnung und auch der Wind nachlassen. Leider weit gefehlt. Die letzten 25 sm werden zur echten Nerven- und Geduldsprobe, der Windmesser kennt jetzt nur noch eine Richtung: 28, 30, 32, 36 kn … bei Wind um die 40 kn kapitulieren wir an der S\u00fcdspitze. Zu viel f\u00fcr Selene, zu viel f\u00fcr die Genua, zu viel f\u00fcr uns. Segel sofort bergen, Maschine an und gegen den Wind die letzten 5 Meilen in die Bucht von Tarrafal motoren. Endlos ziehen sich die paar Meilen, Tarrafal direkt vor Augen aber wir kommen scheinbar nie an. Mit jeder gro\u00dfen Welle, die unser Schiff von vorne trifft, bleiben wir nahezu stehen – „Ich-hab-die-Schnauze-aber-so-was-von-voll-Stimmung“! Kurz \u00fcberlegen wir, weiter nach Westen zu segeln, aber das bedeutet nochmals minimum 12 Stunden bei diesen Wetterbedingungen. Also Augen zu und durch! Zu guter letzt macht es uns Sao Nicolau auch beim Ankern wirklich schwer, mit bis zu 36 kn fegt der Wind \u00fcber die hohen Berge in die Ankerbucht. Dazu ist es im schwarzen Sand unm\u00f6glich zu erkennen, ob man den Anker auf „reinem“ Grund oder \u00fcber Steinen fallen l\u00e4\u00dft. Wir verlassen uns auch hier auf die Angaben bzw. Koordinaten aus diversen Segelforen und tats\u00e4chlich ruckt der Rocna beim zweiten Versuch sehr deutlich ein. Mit uns liegen ca. 10 weitere Yachten vor Anker, die genauso wie Selene mit jeder B\u00f6e heftig am Anker zerren und weit auf die Seite gedr\u00fcckt werden. Unglaublich, das haben wir beide noch nie erlebt: innerhalb von 5 Sekunden dreht der Wind von 10 auf 38 kn auf, gerade noch himmlisch still und fast windarm tost ein krachend lauter Windsto\u00df nach den n\u00e4chsten \u00fcber die Bucht. Wir vertrauen uns dem Anker bzw. der Ankerwache an und versuchen nach dieser \u00dcberfahrt erstmal ein wenig zur Ruhe zu kommen.<\/p>\n

Anders als Sal und Boa Vista, die bei strahlendem Sonnenschein ihre karge oder w\u00fcstenhafte flache K\u00fcsten pr\u00e4sentierten, versteckt sich Sao Nicolau hinter einem dunstigen Nebelschleier. Hin und wieder reissen die Wolken auf und man erkennt schroffe, steil ansteigende Berge. Die Insel ist hoch, sehr hoch im Verh\u00e4ltnis zu den anderen. Man glaubt den h\u00f6chsten Bergr\u00fccken zu sehen bis sich ein weiteres Mal die Nebelglocke lichtet und ein noch h\u00f6herer Gebirgszug aufblitzt. Tiefe Felsschluchten ziehen sich vom Monto Gordo (1.318 m) bis an die K\u00fcste. Kein Wunder also, dass es hier so unstete Winde und Fallb\u00f6en in der Bucht gibt. Wir warten einen g\u00fcnstigen Moment ohne heftige B\u00f6en ab um das Dinghy zu Wasser zu lassen. Wenigstens Martin muss als Yachteigner zur Polizei, um uns anzumelden. Auch wenn sich Selene bisher nicht vom Ankerplatz entfernt hat, bleibe ich vorsichtshalber doch an Bord. Wie schnell das gehen kann, dass sich ein Anker losbricht haben wir ja erst k\u00fcrzlich in Sal Rei gesehen. Also tuckert der Captain mit dem Dinghy an Land und funkt mich kurze Zeit sp\u00e4ter an. Dass auch in Tarrafal Kinder bzw. Teenager einen Obolus f\u00fcr die Bewachung des Dinghys verlangen, hatten wir schon geh\u00f6rt. Eine erste Offerte von ein paar Halbstarken lautet 3.000 ECV – also 30 \u20ac daf\u00fcr, dass einer auf`s Beiboot aufpasst und ein zweiter Martin zur Polizei bringt – whaaat!!!? Wir besprechen uns kurz am Funkger\u00e4t, der Preis ist mehr als dreist und kommt auf gar keinen Fall in Frage. Jedenfalls kann Martin die Buben ganz gut runterhandeln, er vereinbart einen Preis f\u00fcr heute, morgen und die n\u00e4chsten Tage, bezahlt wird wenn uns der „H\u00e4uptling“ der Gang wie versprochen einen Fahrer f\u00fcr einen Privatausflug zum Monto Gordo organisiert – geschickt eingef\u00e4delt, allerdings wird das wie wir sp\u00e4ter merken werden noch f\u00fcr einige Diskussionen sorgen.<\/p>\n

Mit der langsam einsetzenden Ruhe nach den aufregenden Stunden auf See, setzt bei uns der Hunger ein. Nur wenige hundert Meter vom Ankerplatz liegt der kleine Fischereisteg und es kommen st\u00e4ndig Fischerboote an, die ihren letzten Fang f\u00fcr heute abladen. Es ist schon sp\u00e4ter Nachmittag und so langsam scheint am Fischerkai Ruhe einzukehren. Also stecken wir uns flux ein paar Penunzen ein und fahren mit dem Beiboot nochmal schnell an Land. Je n\u00e4her wir kommen um so mehr f\u00fcllt sich der Anleger mit Zuschauern. Nur wenige Meter trennen uns vom Kai und wir werden wie das englische K\u00f6nigspaar empfangen. Die Jungs rei\u00dfen sich f\u00f6rmlich daum, wer die Leine vom Dinghy entgegen nehmen darf, zig H\u00e4nde strecken sich mir entgegen um mir an Land zu Helfen. Einer der Fischer will eben seinen ausgenommenen Fischabfall \u00fcber die Kaimauer kippen und wird von den Umstehenden sehr energisch davon abgehalten, auch nur ein Fizelchen auf unser Dinghy zu kleckern. Entgegen der ersten Erfahrung an Land sind die Jugendlichen aber sehr, sehr h\u00f6flich, keiner versucht uns irgend etwas aufzuquatschen oder zu verkaufen. Mir ist es fast ein wenig unangenehm, wie man uns einfach nur mit gro\u00dfen Augen bestaunt. Ein vielleicht 17 J\u00e4hriger hager Typ sch\u00e4lt sich aus der Menge, gibt an seine Kumpels kurz die Fakten durch und fragt uns auf englisch, wie er uns helfen k\u00f6nne: Mit Fisch ist unsere Antwort. Wir schauen auf die fast leeren Tische am Steg und er f\u00fchrt uns ganz zielstrebig daran vorbei, die wirklich guten Fische seine in der Halle nebenan zu finden. In dem halbdunklen Geb\u00e4ude ist ein riesiger Obst- und Gem\u00fcsemarkt untergebracht. Die \u00e4lteren Frauen, die hier im Halbdunken sitzen und Fische filetieren oder Gem\u00fcse putzen scheinen wie auf Komando des Halbstarken loszuwirbeln. Er zeigt uns verschieden Fische, die in gro\u00dfen Truhen auf Eis lagern und zieht einen wundersch\u00f6nen, frischen … ja keine Ahnung … super lecker aussehenden Fisch hervor. Mein Bruder gibt mir sp\u00e4ter den Tip, dass es sich dabei um einen der besten Spei\u00dfefische – eine Goldmakrele – handelt. 250 ECV, als 2,50\u20ac pro Kilo soll das Prachtexemplar kosten. Gewogen und bezahlt wird der ganze Fisch – wir bezahlen ca. 8 \u20ac. Das Filetieren und Ausnehmen k\u00f6nnten wir gleich noch vor Ort machen lassen (eine der Frauen wetzt schon ein riesiges Messer), aber das m\u00f6chten wir gerne selbst erledigen. Wir werden mehr oder weniger wieder zum Dinghy eskortiert, mittlerweile liegen doch ein paar Fischabf\u00e4lle drauf, zig H\u00e4nde helfen uns wieder beim Einsteigen und es wird zum Abschied von allen gewunken.<\/p>\n

An Bord beginnt nun das gro\u00dfe Schlachtfest, wobei das marzialischer klingt als es letztendlich ist. Und wer Fisch bzw. Fleisch essen will, der sollte sich ruhig mal mit dem ganzen Tier besch\u00e4ftigen statt nur die sauberen, k\u00fcchenfertigen Filets in die Pfanne zu werfen. Ohne uns selbst \u00fcber den gr\u00fcnen Klee zu loben, aber es war der bisher beste selbst ausgenommene und zubereitete Fisch an Bord und er vers\u00f6hnt uns auch gleich mit den anstrengenden Stunden vorher.<\/p>\n

Die erste Nacht in Tarrafal bringt uns wie bef\u00fcrchtet wenig Erholung. Immer wieder werden wir aus dem Schlaf gerissen, in langen lauten B\u00f6en zwischen 25 -35 kn faucht und heult der Wind \u00fcber die Bucht. Auf dem Kartenplotter, der zusammen mit der Ankerwache permanent angeschaltet bleib, hat der GPS-Tracker inzwischen einen sch\u00f6nen weitern Halbkreis um unseren Anker aufgezeichnet. Sobald der Wind nachl\u00e4\u00dft werden die Schiffe von den Wellen landw\u00e4rts geschoben und quer zur Windrichtung gedreht. Setzen die B\u00f6en ein, werden die Yachten an ihrer Breitseite von der vollen Windst\u00e4rke getroffen und legen sich dabei nat\u00fcrlich auf die Seite. So rollen wir in der Koje jedesmal von einer Seite auf die andere. Dementsprechend m\u00fcde und verbimmelt sind wir am n\u00e4chsten Morgen. Leider ist es noch immer recht tr\u00fcb und nebelig, die Sonne blinzelt nur hin und wieder durch einen milchigen Schleier. Und so beschr\u00e4nken wir uns f\u00fcr heute auf einen kurzen Spaziergang durch Tarrafal. In der Hafenstadt leben ca. 5000 Einwohner, zweieinhalb mal so viel wie in der Hauptstadt Ribeira Brava. In den 1950 Jahren nahm sich ein M\u00f6nch des kleinen Ortes an, organisierte Geld in Rom und begann H\u00e4user f\u00fcr die Einwohner zu bauen. Das Gemeinwesen wurde gest\u00e4rkt und zus\u00e4tzlich Arbeitspl\u00e4tze geschaffen. Tarrafal verf\u00fcgt \u00fcber den einzigen F\u00e4hr- und Handelshafen von Sao Nicolau, zudem ist hier eine gro\u00dfe Thunfischfangflotte stationiert, deren Fang in einer modernen Fischkonservenfabrik mit 200 Arbeitspl\u00e4tzen direkt weiterverareitet wird. Dementsprechend gesch\u00e4ftig geht es auf den Stra\u00dfen zu. Zwischen kleinen bunten Wohnh\u00e4usern stehen z.T. recht gro\u00dfe und moderne mehrgeschossige Geb\u00e4ude mit allerlei Krimskrams-Gesch\u00e4ften im Erdgeschoss. Es wird nicht viel Werbung von au\u00dfen gemacht und so ist es immer wieder spannend, was es in den meist recht dunklen und verramschten L\u00e4den zu finden gibt. Die Menschen sind auch hier sehr freundlich und man versucht uns meist mit H\u00e4nden und F\u00fc\u00dfen weiter zu helfen, denn das gro\u00dfe Problem ist nach wie vor die Sprachbarriere.<\/p>\n

Wie wir in den n\u00e4chsten beiden Tagen feststellen werden ist Sao Nicolau ein echtes Naturparadies, besonders f\u00fcr Wanderer und Urlauber, die die Stille in grandioser Landschaft genie\u00dfen wollen. Es gibt in nahezu jedem Ort mehr oder weniger Hotels und Pensionen zu finden, Tarrafal und das am Ostzipfel gelegene Fischerdorf Carrical k\u00f6nnen sogar mit einem weiten (schwarzen) Sandstrand aufwarten und die Insel verf\u00fcgt \u00fcber einen Flughafen. Dennoch ist Sao Nicolau trotz der spektakul\u00e4ren Landschaft vom Tourismus nahezu unber\u00fchrt. Die Sprachkenntnisse der Einheimischen in Englisch sind somit \u00e4hnlich sp\u00e4hrlich wie unser portugiesischer Wortschatz.<\/p>\n

Am Abend steht uns noch einmal der Sinn nach frischem Fisch. Die Auslage gestern verspricht neben gro\u00dfen Thunfischen diverse Makrelen, Red Snapper, Schwertfische, MahiMahis in allen erdenklichen Gr\u00f6\u00dfen. Ich schicke Martin an Land, er darf sich was raussuchen und ich versuche dann mein Bestes uns ein leckeres Abendessen zu zaubern. Kurz darauf kommt er mit einer riesigen T\u00fcte und einem leicht entschuldigenden Blick zur\u00fcck … mein Captain hat mir ganze 5 Kilo Thunfisch mitgebracht, na prima, immerhin als Filets und nicht im Ganzen. Was tut man also, damit von diesem riesigen Berg nicht ein Teil vergammelt? Einkochen. Dazu habe ich in einem Buch gelesen, dass man u.a. Thunfisch prima im Schnellkochtopf f\u00fcr lange Zeit haltbar machen kann. W\u00e4hrend ich also die Filets vorbereite (waschen, kleinschneiden, w\u00fcrzen, etc) dazu nach leeren Konservengl\u00e4sern suche und den Schnellkochtopf in Gang bringe, versucht Martin bei dem immernoch sehr b\u00f6igen Wind den Grill im Cockpit in Gang zu bekommen. Gar nicht so einfach, eine etwas windgesch\u00fctze Ecke zu finden. Aber alles geht gut, wir brennen weder das Schiff noch die Filets an und genie\u00dfen am Abend die frischen Thunfischsteaks \u00fcber Holzkohle gegrillt. Das Einkochen hat auch super funktioniert, bisher sind alle Gl\u00e4ser dicht. Wir sind schon gespannt, wann und vor allem was wir daraus zaubern k\u00f6nnen, wenn mal kein frischer Fisch an Bord ist.<\/p>\n

Am n\u00e4chsten Tag wirds h\u00f6chste Zeit, etwas mehr von der Insel als nur die Ankerbucht kennen zu lernen. Ich versuche also ein Aluger in Richtung Ribeira Brava aufzutreiben, aber leider finde ich keins. Irgendwann h\u00e4lt an der Hauptstra\u00dfe dann doch eines dieser Sammeltaxi-PickUp’s, welches \u00fcber und \u00fcber mit Baumaterialien vollgestopft ist. Der Beifahrersitz ist noch frei und der Fahrer deutet mir, ich k\u00f6nne einsteigen. Kurz \u00fcberlege ich, ob es eine so gute Idee ist, auf einer mir v\u00f6llig unbekannten Insel, \u00fcber die Berge, 25 km in die Hauptstadt als einzigster Fahrgast (Fahrg\u00e4stin), in dieses Auto zu steigen. Die Sorgen sind jedoch absolut unbegr\u00fcndet. Leider k\u00f6nnen wir uns nicht wirklich unterhalten, aber immer wenn es was interessantes zu sehen gibt, f\u00e4hrt der Fahrer extra langsam. Schon nach den ersten Kilometern auf denen sich die Stra\u00dfe hoch in das Gebirge windet, \u00e4ndert sich die Landschaft. Es wird gr\u00fcner, vereinzelt tauchen Obst- und Gem\u00fcseplantagen auf, kleine Weiler ducken sich an sanfte Bergh\u00fcgel, dazwischen schroffe und tiefe Taleinschnitte. Schlie\u00dflich sind wir am Scheitelpunkt des Passes zwischen Tarrafal und Ribeira Brava angekommen und vor mir liegt ein unglaublicher Blick hinunter, in das Tal in dem die Hauptstadt liegt. Ich bin gleich ganz aus dem H\u00e4uschen, was auch dem Fahrer auff\u00e4llt und so h\u00e4lt er kurz auf der engen Passstra\u00dfe. Ich mache ein paar Fotos und der Mann zeigt mir einen Aussichtspunkt in der \u00fcbern\u00e4chsten Spitzkehre. Dort angekommen, h\u00e4lt er wieder an, steigt mit mir aus und versucht mir die wichtigsten Orte, die man von hier oben sehen kann zu erkl\u00e4ren. Unglaublich, atemberaubend! Hier muss ich morgen unbedingt mit Martin noch einmal her kommen. Vor uns weitet sich ein so unerwartet gr\u00fcnes und fruchtbares Tal, kleine H\u00e4uschen liegen versprengt an den steilen H\u00e4ngen, dazwischen funkeln und blitzen die Bl\u00fchtenst\u00e4nde der unz\u00e4hligen Zuckerrohrplantagen. Hobbit-Land, denke ich. Und hinter uns erhebt sich majest\u00e4tisch der Monto Gordo, welcher morgen unser Ziel ist.<\/p>\n

Die Hauptstra\u00dfe nach Ribeira Brava schl\u00e4ngelt sich von hier nach oben und dann in unz\u00e4hligen Serpentien weiter hinunter durch dei Faja Ebene, den fruchtbarsten Teil der Insel. Im h\u00f6her gelegenen \u00d6rtchen Faja de Cima ist es noch recht k\u00fchl, daher werden hier haupts\u00e4chlich Mais und Bohnen angebaut. Weiter unten in Faja de Baixo ist das Klima so warm und feucht, dass hier vor allem Bananen, Zuckerrohr, Papaya und Brotfruchtb\u00e4ume gedeien. Eine paradiesische Landschaft. Zu verdanken sind diese guten klimatischen Bedingungen dem Passatwind. Auf Grund der H\u00f6he der Insel kondensiert das Wasser an den steilen H\u00e4ngen und sorgt somit auf der Nordseite der Insel f\u00fcr gen\u00fcgend Wasser auch wenn es nur sehr sehr selten regnet.<\/p>\n

Die Hauptstadt selbst liegt in einem Talkessel, ca. 5 km von der K\u00fcste landeinw\u00e4rts. Der Name „Ribeira“ ist uns jetzt shon h\u00e4ufiger begenet, denn damit ist einfach nur ein Tal bzw. Flu\u00dfbett gemeint. Durch Ribeira Brava zieht sich somit ein breites Flu\u00dfbett, jedoch vollkommen ausgetrocknet. Dieses ist nur an m\u00e4chtigen Palmen und gr\u00fcnen Parks zu erkennen, die den ehemaligen Flu\u00dflauf kennzeichnen. Als es noch regnete muss dies ein breiter Strom gewesen sein, der auch die vielen kleinen Rinnsale aus den Bergen zum Meer gef\u00fchrt hat. Jetzt werden hier nur noch Autos geparkt oder man nutzt die staubige Piste als Abk\u00fcrzung der engen Stra\u00dfen in der Stadt. Umgeben von einer grandiosen Bergkulisse verteilen sich mehrere kleine Ortsteile auf die umliegenden Bergh\u00e4nge. Ein steil ansteigendes Tal f\u00fchrt hinauf zu dem Aussichtspunkt, an dem wir zuvor kurz angehalten haben. H\u00e4tte ich etwas mehr Zeit und vor allem nicht nur Flip-Flops an, w\u00e4re der Abstieg von dort oben, in die Stadt sicher eine wunderbare Wanderung gewesen.<\/p>\n

Als ich am sp\u00e4ten Nachmittag zur\u00fcck komme, holt mich Martin mit dem Dinghy am Strand ab und sofort sind unsere „Freunde“ wieder da und wollen \u00fcber die Dinghy-Bewachung sowie die Bezahlung f\u00fcr einen privaten Fahrer f\u00fcr morgen verhandeln. Nach einigen schweren Diskussionen und immer wieder R\u00fcckversicherung, was im Preis enthalten ist, einigen wir uns auf 6.000 ECV (60 \u20ac) f\u00fcr einen Fahrer morgen ab 10:00 Uhr, der uns den ganzen Tag zur Verf\u00fcgung steht. Wir kl\u00e4ren kurz, was wir alles sehen wollen und dass die „Bewachung“ des Dinghys inklusive ist. Alles in allem ein stolzer Preis. Vor allem wenn ich daran denke, dass der nette Fahrer von gestern nur den regul\u00e4ren Preis von 350 ECV haben wollte, obwohl er so oft angehalten hat und in Ribeira Brava sogar nach 5 Minuten zur\u00fcck gefahren kam, da ich meinen Reisef\u00fchrer im Auto liegen gelassen habe. Naja, wir sind gespannt.<\/p>\n

Am n\u00e4chsten morgen sind wir p\u00fcnktlich da, ein Fahrer samt PickUp wartet auch schon und der „Gro\u00dfe“, der als einzigster ein wenig Englisch kann, nimmt unser Dinghy in Empfang. Dann geht leider erneut eine Diskussion ums Geld los. Ein Typ aus der Truppe verlangt jetzt pl\u00f6tzlich wieder 10 \u20ac f\u00fcr die Bewachung, der n\u00e4chste nur 5, der Gro\u00dfe kann sich nicht erinnern, dass wir 60 f\u00fcr alles per Handschlag vereinbart haben… So geht es eine ganze Weile hin und her, bis es dem Fahrer dann zu bl\u00f6d wird. Er schiebt uns ins Auto, knallt die T\u00fcren zu, faltet die Halbstarken verbal kurz zusammen, dem Nervigsten gibt er ein Zeichen, Handshake und schon braust er mit uns los. Waldemar, so sein Name, spricht aber leider kein Englisch, was wir am Abend vorher jedoch zur Bedingung gemacht hatten. Nun gut, was wir alles sehen m\u00f6chten, k\u00f6nnen wir ihm auch so auf der Karte zeigen. Ich hoffe nur, es gibt kein Problem zwischendurch, denn unser Fahrer ist ein eher unentspannter, wortkarger und leicht aggresiver H\u00fchne. Seine aufbrausende Art bekommen wir mehrfach w\u00e4hrend der Fahrt vor Augen (Ohren) gef\u00fchrt, als bei diversen Anrufen irgendetwas seinen Unmut hervorruft und der Gespr\u00e4chspartner am anderen Ende der Leitung einen Kopf k\u00fcrzer gemacht wird. Wir versuchen uns zu entspannen und sp\u00e4testens als wir an dem gestern schon besuchten Aussichtspunkt hoch \u00fcber Ribeira Brava angekommen sind, nimmt uns die Landschaft so gefangen, dass uns der grummelige Chaufeur schon fast egal ist.<\/p>\n

Auch Waldemar taut f\u00fcr einen kurzen Moment auf und versucht uns z.B. die Zuckerrohrplantage und die Groque-M\u00fchlen im Tal zu zeigen. Anders als der Aluguer-Fahrer gestern verlassen wir die Hauptstra\u00dfe und Waldemar f\u00e4hrt in der Faja-Ebene winzige kleine, enge Holperpisten um uns die reichen \u00fcberbordenden Plantagen zu zeigen. Wir passieren putzige halbverfallenen Wohnh\u00e4uschen, alte Groque-M\u00fchlen, es geht mal hinauf, mal hinunter, zwischdurch versperren uns Ziegen, H\u00fchner oder Esel den Weg.<\/p>\n

Schlie\u00dflich gelangen wir wieder an die Hauptstra\u00dfe, die nun direkt an der rauen Nordk\u00fcste verl\u00e4uft. Unser n\u00e4chster Stop soll der „Branco Azul“ sein, ein tiefes Loch in einer am Meer liegenden Lavaplatte aus der die Brandung des Atlantiks wie eine Fontaine nach oben gedr\u00fcckt wird. Der Weg dahin ist zwar im Reisef\u00fchrer recht ausgiebig beschrieben, aber wir h\u00e4tten den winzigen Ort und vorallem den Zugang zum Meer alleine nie gefunden.<\/p>\n

Den anstrengendsten und lohnenswertesten Teil unseres Ausflugs nehmen wir ausgerechnet zum Mittag in Angriff – eine Wanderung auf den Monto Gordo. Dazu sind noch ca. 700 H\u00f6henmeter zu \u00fcberwinden um auf den Gipfel mit 1.318 m zu gelangen. Angegeben ist die Tour laut Reisef\u00fchrer mit 3 h ohne Pause. Das versuche ich auch Waldemort zu erkl\u00e4ren, aber er ist der Meinung, 2:30 h gen\u00fcgen und er sei gegen halb 3 wierder am Nationalparkh\u00e4uschen, um uns abzuholen. Ich bef\u00fcrchte, dass wird f\u00fcr Diskussionen sorgen, denn wir wollen uns auf gar keinen Fall auf unserer Wanderung stressen lassen. Von Beginn an f\u00fchrt der Weg zuerst auf einer gepflasterten Holperstrecke steil bergan. Wir bleiben in jeder zweiten Kehre stehen, zum einen weil uns jetzt schon die Luft ausgeht, zum anderen, weil der Ausblick einfach grandios ist. Riesige Agaven ragen weit in den Himmel, dazwischen so weit man schauen kann, \u00fcppiges gr\u00fcn, Pflanzen, die ich so noch nie gesehen habe. Besonders sch\u00f6n sind die Drachenb\u00e4ume, Dragoeiros de Cachaco, ein urzeitliches Gew\u00e4chs, welches in der F\u00fclle nur noch im Hochland von Sao Nicolau zu finden ist.<\/p>\n

Nachdem wir auf ca. 1.000 m die Baumgrenze und somit leider auch den k\u00fchlen Schatten verlassen haben, f\u00fchrt der Weg die letzten Meter \u00fcber staubtrockene Pfade in sengender Sonne. Schniefend und schnaufend, nach Wasser und Luft schnappend erreichen wir schlie\u00dflich den Gipfel und werden mit einer traumhaften Aussicht \u00fcber die Insel belohnt. Vor uns fallen nach S\u00fcden die H\u00e4nge karg und steil zur K\u00fcste hin ab. Nach Norden ziehen sich sanfte gr\u00fcne H\u00e4nge in denen vereinzelt spitze Felsnadel aufragen. Einfach wundersch\u00f6n! Wir genie\u00dfen f\u00fcr eine halbe Stunde den Ausblick und vor allem die Stille, denn bis auf ein paar neugierige Rabenv\u00f6gel haben wir den Monto Gordo heute f\u00fcr uns ganz alleine.<\/p>\n

Der Abstieg dauert dann auch nicht lange. Unterwegs begegnet uns nur ein Esel, der schwer beladen und scheinbar ganz alleine den Gipfel besteigen will. Seelenruhig trottet er an uns vorbei, schaut kurz r\u00fcber und setzt seinen Weg fort. Nach ein paar Minuten h\u00f6ren wir dann doch eine Stimme. Ein Bauer unbestimmbaren Alters schimpft und grummelt vor sich hin, ob er mit sich oder dem vorauseilenden Esel spricht, erschlie\u00dft sich uns leider nicht. Als er uns bzw. meine Kamera sieht, wird er mit einem Mal ganz freundlich und stellt sich in Pose. Nat\u00fcrlich ist auch das nicht kostenfrei, wie er mir mit einer eindeutigen Handbewegung begreiflich macht. Ich dr\u00fccke ihm 200 ECV in die Hand und er bedankt sich \u00fcberschwenglich.<\/p>\n

Als wir am Nationalparkh\u00e4uschen ankommen, sind wir ca. eine halbe Stunde zu sp\u00e4t. Waldemorts Wagen l\u00e4uft schon und er raunzt uns nur ein kurzes „You are late!“ entgegen. War die Hinfahrt noch sehr kraftstoff- und fahrzeugschonend, braust unser Fahrer jetzt wirklich wortlos die Serpentinen Richtung Tarrafal hinunter. Auch wir werden immer stiller, denn uns beschleicht das ungute Gef\u00fchl, dass bei unserer Ankunft gleich wieder ne riesige Diskussion mit den jugendlichen Yeah-yeahs losbricht. Aber zum Gl\u00fcck ist der Gro\u00dfe und seine Gang gerade besch\u00e4ftigt, nur einer von der Truppe d\u00f6st neben unserem Dinghy im Schatten. Wir dr\u00fccken Waldemort die 60 \u20ac in die Hand, er verspricht jedem seinen Teil auszuzahlen und wir machen uns so schnell es geht aus dem Staub. Der „Gro\u00dfe“ will gerade noch zu uns her\u00fcber laufen, aber Gott sei Dank l\u00e4\u00dft uns unser Dinghy-Motor diesmal nicht im Stich. A propos Motor: Das ist auch so eine endlose Geschichte, die aber Martin besser erkl\u00e4ren sollte. Kurz gesagt, wir waren schon mehrfach kurz davor, die olle M\u00f6hre gegen ein neueres Model zu tauschen. Aber immer wenn wir diese Drohung ge\u00e4u\u00dfert haben, lief der kleine Evinrude wieder ganz passabel.<\/p>\n